Kućne led žarulje

S obzirom da poprilično skačeš amo - tamo, ne mogu odgovoriti ciljano po paragrafima, pa ću redom:

Za početak, da utvrdimo gradivo - radna točka LED-ice je definirana s 3 međuovisna parametra:

- struja

- napon

- temperatura

Temperatra ovisi o snazi, toplinskom otporu, te temperaturi okoline. Jednom projektirana žarulja, uz konstantnu temperaturu okoline, ima temperaturu LED-ice u funkciji snage, pa kod daljnjeg razmatranja možemo gledati međuovisnost struje, napona i temperature.

Za kontrolu nam preostaju dva parametra, za koja moramo proučiti stabilnost sustava i preciznost regulacije:

1.) Struja:

Snaga je o struji u radnom području ovisna gotovo pa linearno. Duplo veća struja uzrokuje tek mali porast napona, pa tako snaga poraste tek nešto malo iznad duple. To omogućuje finu regulaciju snage. Primjer iz onog videa što ga je mbaksa stavio: porastom struje s 250 mA na 500 mA (duplo, 100%) napon raste s 9 V na 9,5 V (5,6%), a snaga s 2,25 W na 4,75 W (110%). Znači, za porast struje od 100% snaga je narasla za 111%.

Porastom temperature pad napona pada, čime i snaga pada, pa se rast temperature ograničava. To se zove negativna povratna veza i važan je parametar za stabilnost sustava.

2.) Napon:

Snaga o naponu ovisi eksponencijalno. Za porast napona od par posto, struja raste duplo, a snaga nešto više od duplo. Primjer iz videa: za porast napona od 5,6% snaga je narasla za 111%.

Drugo, još važnije, porastom temperature raste struja, čime snaga još dodatno raste i uzrokuje daljnji porast temperature. To se zove pozitivna povratna veza i ukoliko nadjača prigušujuči faktor sustava (sposobnost hlađenja) dovodi do nestabilnosti sustava - nekontroliranog rasta temperature.

Sad kad smo to riješili, ponovno moram napomenuti da sam napisao da bi smanjenjem napona dobio manju snagu, a time i dulje trajanje čipa, iako je upitno koliko bi to bilo značajno, te da to znatno ovisi i o tome kolikim postotkom maksimalne snage čip zapravo radi. Realno, zbog gore navedenih činjenica o temperaturnog stabilnosti, više bi dobio kvalitetnim driverom nego samim smanjenjem snage. Dakle, složio sam se, ali uz određene ograde i pojašnjenja kako to ne bi bilo izvućeno iz konteksta.

Što se tiče testa, i dalje stojim pri tvrdnji da ne daje pouzdane rezultate. Napon je po specifikaciji, ali ako jedna LED-ica uzima max struju pri 3,1 V, ona je na 3,2 V prešla maksimalnu dopuštenu snagu. Ako joj daš konstantnu struju, imati ćeš tek nešto malo odstupanja snage. S druge strane, odsustvo regulacije struje u kombinaciji s lošim hlađenjem u testu značajno utječe na radnu točku LED-ice i time unosi nemalu grešku u rezlutate mjerenja. To ne znači da je tvoja tvrdnja o neujednačenoj snazi pogrešna, ali definitivno ne potvrđuje da je razlika toliko značajna (a na čemu se čitava tvoja teorija dalje temelji).

I na kraju, ako žarulja daje 800 lm i traje 25 000 sati, a druga daje 1000 lm i traje 20 000, te ako obe dođu jednako i imaju jednaku efikasnost, njihova isprativost je točno identična.

Ako ti treba 4000 lm u nekom prostoru, za 100 000 sati ćeš (u prosjeku) promijeniti:

- 4 puta svaku od 5 slabijih žarulja koje dulje traju ili

- 5 puta svaku od 4 jače žarulje koje kraće traju

U takvom odnosu snaga i ja bih išao na ovu koja dulje traje jer više žarulja daje ugodnije svijetlo, možeš paliti više kombinacija kada ti ne treba puni kapacitet, manje zezanja s mijenjanjem.

Međutim, ako daje 800 lm i traje 22 000 sati, ili daje 700 lm i traje 25 000 sati, to mi se već ne isplati.

Žuto: oprosti, ali ovo vadiš iz kontesta. Mislim da sam dovoljno jasno napisao da tu govorimo o drugom problemu kojeg sad od jednom uopće ne spominješ, a to je odstupanje u karakteristikama. Zbog gore navedenog, kod dobro regulirane struje,a na vijek LED-ice mogu utjecati (ako ostali parametro takvo odstupanje čine značajnim) samo one LED-ice koje imaju veći pad napona od nazivnog.

Da, tako se i meni nekako čini. No pod svojom markom prodaju i žarulje i LED trake pa...

Iako redovito kritiziram kvalitetu svjetla, moja je filozofija: ako je za nešto što se povremeno ili pomoćno koristi (za hodnik, kupaonicu, napu...) - sve netreperavo prolazi, dok za glavnu ravjetu ne želim imati žarulje s tim groznim čipovima (nizak CRI, svjetlo često zelenkasto, često su slabije od deklariranog).

Kad je čovjek osuđen na neuobičajena grla, onda ili mora kupiti ono što mu je dostupno, ili promijeniti grlo ili rasvjetno tijelo.

Sama marka ti ne garantira kvalitetu svjetla. Npr. ne vjerujem da Epistar ne proizvodi i čipove nižeg CRI-a, recimo oko 70, kakvi se koriste u tipičnim jeftinim LED trakama. Isto tako ti i o Creea možeš kupiti čipove različitog CRI-a, različitog broja lumena po W i sl. Sama poznata marka ti samo donekle garantira poštivanje navedenih specifikacija (koje ovdje nisu navedene! ), kontrolu kvalitete i sl.

AFAIK ne. Koliko sam ja upoznat s tim, CRI se dobije tako da se uzme neki broj konkretnih boja (zaboravio sam točno koliko ih je - možda 16? 24?) i onda se gleda koliko se pod testiranom rasvjetom razlikuju od idealnog izvora svjetla određene temperature.

Do nečeg sličnog bi se moglo na zaobilazne načine. Uzeti recimo neki color chart tipa Macbeth/X-Rite ColorChecker, fotografirati ga (u RAW-u) pod LED rasvjetom i pod sličnom rasvjetom punog spektra (recimo ako imaš toplobijele LED žarulje, onda ga fotografirati pod klasičnom žaruljom ili halogenom rasvjetom, a za hladnobijele pod Suncem), uskladiti WB i onda gledati razliku u odnosu na referentne rasvjetu (žarulju, odnosno sunce).

Možeš svjetlo gledati preko prizme - uočit ćeš da obična žarulja i sunce imaju kontinuirani spektar, a CFL i LED rasvjeta isprekidati, s peakovima.

Ili recimo da si napraviš spektrometar pomoću snimljivog DVD i fotoaparata, pa onda uspoređuješ spektar: https://spectralworkbench.org/

Ne moraš se ti ni uopće obazirati na brojke. Kad uključiš žarulju staviš pod nju šarene stvari s kojima si dobro upoznat, odnosno znaš koje su boje, pa onda vidiš koliko se boje razlikuju u odnosu na tvoja očekivanja. Pa ako te ne smeta razlika - nikome ništa. Ako te smeta - smeta te zbog niskog CRI-a kojeg nisi spreman tolerirati. Recimo ja još nisam nišao ni na jednu "jeftinu kinesku" žarulju čiji bih spektar (i boju) bio spreman tolerirati.

Ima i jedna stvar koja se tiče ovih "corn" žarulja ili pak COB spot žarulja s lećom - obavezno trebaju ići iza doboljno jakog difuzora, jer kod corn žarulja dobiš višestruke sjene, koje su kod COB spot žarulja manje izražene, ali zato boja po rubu "spota" može ispasti čudna.

Usput rečeno - kod ozbiljnih marki vidjet ćeš jako mali broj vrsta žarulja u kojima se vide čipovi - to su obično samo spot žarulje. Kod kineza je to pravilo, a razlog tome je što difuzor oduzima dio svjetla - a kineske žarulje em nemaju učinkovite čipove, em im je snaga najčešće lažirana (često rade s polovicom deklarirane snage) pa kad bi još stavili i difuzor, svijetlila bi još slabije. Da, istina je da je difuzor na žarulji ako imaš jako dobro sjenilo kontraproduktivan, ali...

Kako nije bitno? Bitno je, osim ako sam ne daš alternativno rješenje - a to nisi dao. O čem onda pričamo?

Bitno je da P rastom I raste linearno, a da rastom V raste eksponencijalno, stoga je priča o 0,1V besmislena ako nije definiran napon za koji se odnosi. Ne samo to, besmislena je i ako uz napon nije definirana (i regulirana) i temperatura na koju se odnosi. Dakle, u teoriji ne možeš govoriti o 0,1V ako nisi prvo definirao napon s kojim radiš i temperaturu. Ako definiraš temperaturu, time si tu svoju teoriju izvadio iz postojećih žarulja - a tvrdiš o udvostručenju trajnosti postojećih žarulja. Ako si definirao napon, onda si opet teoriju izvadio iz postojećih žarulja jer se iste napajaju constant current sklopom, čiji izlazni napon odgovara forward voltage dropu spojenih ledica.

Znači, ti pokušavaš tezu koja vrijedi samo za vrlo specijalne i nepromjenjive slučajeve, primijeniti na tipične žarulje. Neće ići.

Pa kako ćeš onda pogoniti žarulje? A da maksimalno iskoristiš radni raspon ledica, da se ne razbacuješ energijom te da u obzir uzmeš raspon temperatura na kojima će led čipova u žarulji raditi.

Pa upravo je stvar u tome što ti nisi spominjao i što od toga bježiš kao od kuge, a to je najbitnija stvar u cijeloj priči. Kako je posve nebitno, kad su bitni vati?! Kako je onda posve nebitno? Ne da je nebitno nego je ključno. Zato jer pri jednom naponu promjena od 0,1V može značiti promjenu od 0,5W, u drugom 0,05 W. Kako je onda posve nebitno?!

Čovječe, pa kamo si pošao?! Pa nije poanta u smjeru kretanja temperature pri smanjenju za 0,1V (opet radiš straw man! opet kontriraš nečemu što nitko od nas nije tvrdio i onda to "pobijaš"), nego je poanta u neograničavanju struje, zbog čega će snaga ovisiti o temperaturi led čipova (znači i snaga će biti nekonzistentna) i ujedno će ili previše porasti, ili ćeš zapravo pothranjivati čipove (jer moraš računati s tim da bi temperatura mogla porasti na određenu razinu za koju bi pretpostavio da je najviša koju bi čipovi u žarulji postigli). A ako ti je cilj pothranjivati čipove, to daleko lakše i konzistentnije napraviš constant current driverom.

Nisi dakle riješio niti jednu od tri točke. Teza o 0,1V ti je bila i ostala besmislena.

Ok, ako inzistiraš, možemo pisati strujni izvor, ali to nije limitator jer limitator znači nešto drugo. Žališ se na previše pisanja, ali 90% tog pisanja je tumačenje pojmova i teorija koje krivo koristiš i krivo shvaćaš što smatram nužnim jer a.) neke pojmove krivo koristiš i b.) neke stvari koje napišemo krivo shvaćaš i misliš da sporimo ono što je neosporno jer gledaš naše odgovore kroz prizmu svojeg krivog shvaćanja. Džabe ako ne pročitaš s razumijevanjem.

Je li ti shvaćaš išta o karakteristikama LED-ica. Ne možeš je puknit direktno na izvor napona i očekivati da radi kako treba. LED-ica MORA raditi u kontroliranim uvjetima, a onda možemo govoriti jedino o vijeku trajanja ovisno o tim uvjetima.

Kao što ti je mbaksa već napisao, pa ignoriraš, ti tvrdiš da smanjenjem napona za 0,1 V možemo ZNAČAJNO produljit radni vijek žarulje (u startu si se čak razbacivao i nekim proizvoljnim brojkama). Nelinearnost kaže da će u jednom dijelu krivulje utjecaj na snagu biti ogroman. Čak i da je linearan element, nije isto smanjiti snagu sa 100 % na 95 % ili s 75 % na 70 % po pitanju trajnosti uređaja. Dakle, iznosiš tezu koja je ispravna pod posebnim uvjetima, a tražiš da je prihvatimo kao općenito ispravnu.

Smanjenjem struje pada i pad napona na pojedinoj LED-ici, to nitko ne spori. Ti slobodno preoblikuj svoju tezu na način da bi vijek trajanja žarulje bio veći da spustimo snagu za x %.

da li ti možeš pobiti utjecaj temperatura na struju, a time i na snagu

Džabe tekst kad ga ne čitaš. Jesam li jasno napisao da su struja, napon i temperatura međusobno ovisni. Napisao sam ti i kako se odnose međusobno kod konstantnog napona, a kako kod konstantne struje i kako to utječe na stabilnost radne točke LED-ice. Ako ti se ne da tražiti: kod konstatnog napona je pozitivna povratna veza koja može uništiti žarulju, a kod konstantne struje je negativna koja stabilizira radnu točku.

Stabilnost daleko jačih switcherskih napajanja je u okvirima od 5% (ne da rade s tolikim odstupanjem, već im je to maksimalno dozvoljeno). Strujnom izvoru pri paljenju sigurno struja ne poraste odmah (kao što i naponski ima neko vrijeme potrebno da postigne napon), ali prebačaj preko nazivne struje normalno dizajniranom sklopu se ne bi smio događati. Da li je moguće da postoje neke jeftine žarulje s switcherom koje imaju taj problem? Moguće, ali malo vjerojatno jer se tu u pravilu ne izmišlja topla voda, već koriste provjerena rješenja. Jedino problem može predstavljati promjena otpora na feedback otporniku, ali i to je zanemariva promjena u rasponu radnih napona.

Vidim da i ti imaš problem, ali ne s čitanjem, već s nečitanjem.

Oprosti, je li ti to insinuiraš da je moguće struju i napon neovisno mijenjati? U svrhu smanjenja tenzija, pretpostaviti ću da si se samo krivo izrazio.

Ako smanjiš napon za 0,1 V, ne znaš koliko manju snagu će imati. To niti za linearan element (otpornik) ne možeš znati jer snaga nije linearno ovisna o naponu, već je struja linearno ovisna o naponu. Ako napon spustiš za 5%, opet za LED-icu nećeš znati koliko je pala snaga, dok kod otpornika znaš da je pala za 9,75% jer je linearan.

Ako struju smanjiš za 10 mA, ne znaš koliko manju snagu će imati. Ali, ako struju smanjiš za 5%, snaga na ledici je pala za nešto više od 5%. Koliko više, ovisi o pojedinoj LED-ici i trenutnoj točki u kojoj se nalazi, ali za radno područje i male postotke možeš aproksimirati da je pala za 5% - dakle odnos je 1:1.

I sad ti uporno guraš podatak koji ne daje ama baš nikakvu informaciju i očekuješ na osnovu toga prihvaćanje teze.

Opet nitko ne spori ovisnost trajnosti o temperaturi, ali ni taj odnos nije linearan. Zbog toga je važno iz koje radne točke krećemo smanjivati snagu. Ako su to ekstremni uvjeti, svako smanjenje snage je jako značajno. Ako su to normalni radni uvjeti, utjecaj smanjenja snage je sve manji i manji, pa u jednoj točci efekt na vijek trajanja postaje zanemariv.

Boldano: ovo ti je jedna od težih zabluda. Najviši dozvoljeni napon je različit za svaku LED-icu i ovisan o temperaturi. Podatak naveden u datasheetu je opseg napona u kojem će se napon kretati pri nazivnoj struji unutar odstupanja u proizvodni i radnog raspona temperatura (ili čak neki proizvođači daju podatak samo za sobnu temperaturu). To je okvirni podatak koji ti treba za projektiranje napajanja.

Opet navodiš podatke koje nitko ne spori. Zašto je smanjenje napona za 0,1V irelevantan podatak smo ti već objasnili na sve moguće načine.

Ajmo sad podvući crtu i sumirati ono bitno. Ako te puno teksta umara, kreni čitati od tu

Recimo da govoriš o smanjenju snage od 5%. Da, to će produljiti radni vijek žarulje, ali će joj smanjiti i količinu svjetla koju daje. I time smo se već složili. Ostaje pitanje koliko će produljiti radni vijek žarulje. Ako je snaga blizu maksimalne za čipove, produljiti će značajno, ali ako je snaga na 75%, produljenje već neće biti toliko značajno.

Čitava poanta je u tome da se smanjenje do jedne točke isplati i proizvođači ga rade. Nakon te točke radni vijek i dalje raste, ali omjer lumen sati po kuni pada, a mene kao kupca zanima taj omjer.

Cobra33, istina je da se mbaksa drži tih 0,1V ko pijan plota, ali mislim da ima itekako opravdan razlog. Ti si taj koji je u startu postavio stvari pogrešno i nakon prvog mbaksinog posta si trebao prihvatiti činjenično stanje i pojasniti da si mislio na smanjenje snage, bez obzira kako bi se to tehnički postiglo. Da dodatno otežaš čitavu raspravu, čitavo vrijeme brkaš neke pojmove i svaki post ti, da li iz nedostatka teorijskog znanja ili namjernog postavljanja zamke, djeluje kao straw man, pri čemu jednostavno nije moguće reći da je to tako bez ograde od onog dijela koji ipak nije tako, na što se ti jednostavno nadovežeš kao da ti osporavamo onaj dio koji je točan.

Također, tu postoji još jedna stvar koja je itekako važna i zašto je u čitavoj priči važno kako se napaja LED-ica: LED-ica bez strujne regulacije može pri naponu od 3,2 V povući 70 mA, dok ista ta LED-ica može pri reguliranoj struji od 60 mA imati također napon od 3,2 V. Vjerojatno ti djeluje nemoguće, ali ta mogućnost proizlazi iz ovisnosti pada napona i temperature.

Recimo da LED-ica pri struji od 60 mA pri sobnoj temperaturi ima pad napona 3,3 V, pri 60 °C ima pad napona 3,2 V, dok pri 80 °C ima pad napona 3,175 V.

Ako istu spojiš na izvor 3,2 V ona će povući manje od 60 mA (recimo 50 mA) i početi se grijati. Kako se grije, tako joj raste struja dok se ne stabilizira u nekoj točci u kojoj hladnjak predaje više topline u okolini nego LED-ica proizvodi.

Ako je spojimo na 60 mA, ona će u startu krenuti raditi s većom snagom jer je pad napona 3,3 V, pa dok se grije, napon joj pada. Ako se krene grijati preko 60 °C njoj će napon nastaviti padati, pa će joj i snaga padati, što stabilizira radnu točku.

Inače, CC driveri su u pravilu temeljeni na čipu tolerancije 1 - 2 %, što uz vanjske elemente i dalje ostane unutar 5%. Za uređaj koji radi u području normalnog korištenja, to je sasvim pristojno.

Što se tiče tvoje konačne teze da o duljem trajanju pri smanjenju snage, ti iznosiš tvrdnju i na tebi je teret dokazivanja. Dok je sama tvrdnja gledana po čipu intuitivno jasna, da bi dokazao ukupnu isplativost, moraš dokazati da je to produljenje dovoljno značajno da bi opravdalo veći trošak i veću složenost (a time i više elemenata koji se mogu pokvariti) tvoje metode za postići istu razinu osvjetljenja. Da bi to mogao dokazati, prvo moraš znati koliko daleko od maksimalne snage trenutno čipovi rade, a tek onda možeš pričati o tome koliko bi pri tolikoj snazi smanjenje snage bilo značajno po pitanju trajnosti. S obzirom da se ovo forum, a ne znanstveni rad, nitko ne očekuje da testiraš u praksi, ali bez da dokažeš da žarulja renomiranog prizvođača radi u području preko nekih 80, 85 % maksimalne snage čipa, tu dalje nemamo što pričati.

Skuži ovo... Pričali smo o onim prokleto treperavim žaruljama. I sad stigne ponuda iz AliExpressa i piše za žarulju "Real No Flicker" i još su stavili sliku napajanja kojim dokazuju da njihove žarulje imaju "pametno napajanje".  Očito su i Kinezi polako počinju shvaćati da više nećemo trpjeti njihova govna od žarulja.

To sve bi valjda i trebalo biti spojeno skupa, vrlo vjerojatno na gnd. Bez da pogledaš pinout tog čipa ne možeš tvrditi da je tu nešto krivo napravljeno.

###

Nego, što se tiče onih korejskih čudnih LED žarulja, s filamentima na staklenom kvadratu, kojima je bigclive izvadio utrobu - stigle danas! Kak još nije mrak, nisam bio u mogućnosti obaviti preciznija i temeljitija ispitivanja (a niti nisam siguran da mi se da to raditi), ali evo okvirno. Znači, naručio sam dvije žarulje od 12W, a kao što je i bigclive uočio, snaga je upola manja - meni je wattmetar pokazao 6,5W. E sad, kakav je output svjetla? Osramova "10W" (uzmjereno 8,9W) LED žarulja, koja je ekvivalent 60W običnoj žarulji, daje 725 lx na jednoj udaljenosti, a na toj istoj udaljenosti ove korejke daju 470 lx. Možda grdo izgleda, ali kad idemo pogledati luxe po W, Osram je 81, a korejske 72 lx/W - dakle, razlika i nije baš tako strašna. Stavio sam ih u luster u kojem je sad jedna Philipsova CFL žarulja od 23W i te dvije korejske (znači ukupno 13W) svijetle marginalno slabije od Philipsove CLF žarulje od 23W. Temperatura boje je OK - 3000-3100K (znači malo hladnija od idealnih kućnih 2700K) s malim odmakom prema zelenom (koji je prisutan kod svih toplobijelih žarulja jer to blago zelenilo u biti čini žutinu toplobijele žarulje - EDIT: sad kad je mrak vidi se da je ipak malčice zelenkastija nego bi trebala biti). Što se tiče CRI-a - nemam to čime izmjeriti, a ovako na prvu boje mi se čine malo manje zasićene nego kod Osramove žarulje. A tu je i malo neravnomjerno svjetlo uslijed poluprozirne plastične rešetke - znači trebalo bi je staviti iza nekog sjenila.

Dvije te korejske žarulje platio sam 58 kuna, inače su nešto skuplje (kupio kad je bio neki popust). Eto, zanimljive žarulje, razmišljao sam da njima zamijenim onu Philipsovu CFL žarulju, ali nekako mi se čini da će ta CFL žarulja tu ostati do daljnjeg, a za ove će se već negdje naći mjesto - jedna sad ide u hodnik. Znači, još jedna "kineska" žarulja koja, iako je solidna, ipak ne zadovoljava kvalitetom svjetla u dovoljnoj mjeri da bi bila glavno svjetlo u prostoriji. Tako da se potraga za "jeftinom kineskom žaruljom" prihvatljive kvalitete za glavno svjetlo - nastavlja.

To govoriš za slične treperave drek žarulje čiju je utrobu kolega Aldo stavio na forum? http://www.bug.hr/forum/topic/komentari-it-vijesti/otkrice-marina-soljacica-povratak-klasicnih-zar/234801.aspx?page=1&jumpto=4901172&sort=asc&view=flat

Kolega je stavio sliku 10W žarulje. Takva ista je ova tvoja, samo malo jača? Ili je to neki drugi model, s normalnim buck-converter napajanjem?

ako može mbaksa ili još netko tko je trenutno u ovom filmu malo prokomentirat što je trenutno neki maksimum što se može izvući iz ovih led žarulja. maksimum u smislu da veličinom žarulje i jačinom osvijetljenja približuju starim halogenkama. boja mi se sve više čini da se zasad ne može postići kao na halogenkama bez obzira na warm white.

moja neka iskustva su da bi za staru žarulju od 75-100w, što je mislim najčešća žarulja koju u domovima koristimo, odgovarala ledica od 800-1000lm (deklarirana i stvarna vrijednost je već druga priča). grlo je češće e27 nego gu10. što se oblika tiče, probao sam one slične starima, gdje je kućište do pola žarulje, a gornja polovica je mutna kupola. iako je kut smanjen osvijetljenje je po meni ok. ali tu je problem veličina jer za onu gore lumenažu žarulje su čini mi se od min 12w i veće su cm-dva od starih halogenki (problem sa zatvorenim plafonjerama). probao sam i one  obliku stožca sa gu10 grlom i tu mi se čini da bolje osvijetljenje daju one gdje je u žarulji jedna veća usmjerena dioda nego npr. 3 diode (isti dobavljač, jedna 9w i jedna 3x3w).

zanima me mišljenje o ostalim varijantama, npr. onim valjkastim sa sitnim pločicama (ima varijanta zatvorenih u kupolu i otvorenih), retro edison varijantama i sl., koja tu vrijednost lm i w bi odgovarala? i općenito odakle kupujete, ja sam dosad naručivao sa ebaya po komad-dva, uglavnom cree i epistar, unbranded baš i nisam gledao iako tko zna jesu li i ove cree i epistar, probam, pa ih postavim u hodnik, wc, stubište ili ostavu. još tražim nešto prihvatljivo za dnevni.

@mbaksa Koliko ti imas hodnika ;) Svaka zarulja ide u hodnik ;)

Možeš promatrat što se događa kad brzo prstom ili olokvom mašeš lijevo-desno ispred njih - ako između krajnje lijeve i krajnje desne pozicije olovke vidiš samo mutno (motion blur), onda koristi buck konverter napajanje. Ako vidiš višestruke slike olovke, onda kokristi kapacitivno napajanje i treperi na 100 Hz.

Meni je treperenje/stroboskopski efekt diskvalifikacija i tada me ni ne zanima CRI. Zato bi prvo trebalo utvrditi treperi li. Ova Aldova bez dileme treperi (vidio to netko golim okom ili ne - ako i ne primjećuje treperenje, može primijetiti stroboskopski efekt).

Nadam se da si ih stavio iza sjenila.  Takve žarulje nisu namijenjene upotrebi bez sjenila.

Na eBayu potražišLED e27 265V - obično ih deklariraju 85-265V pa po tome znaš.

Od brand-name imam Osramovu o kojoj sam pisao na prošloj-pretprošloj stranici teme, koja je deklariarna na 220V, ali ne treperi.

I jednu Philipsovu od 9,5W mislim, 3000K, koja ima maaalčice nestabilno svjetlo, slično kao neke CFL žarulje (ali ni izdaleka kao ove s kapacitivnim napajanjem).

Istina, dao je link na žarulju s buck konverter napajanjem, za koju nema razloga da bi treperila. Ali ima na slikama drugih žarulja. Ima recimo jedna od 12W - je li tvoja došla u takvoj kutiji? Piše da radi na 220-240V - ta je ozbiljan kandidat za treperušu.

S provjerenim markama boja je slična, ili u najmanju ruku takva da te to ne bi trebalo opterećivati.

Valja biti svjestan nekih stvari o običnim žaruljama. Njihova boja ovisi o snazi - veća snaga, bjelije svjetlo (viša temperatura u K) - mislim da je 40 ili 60W oko 2700K, a 100W bi se trebalo približavati 3000K.

Druga stvar koju treba znati o običnim žaruljama je to da s porastom snage, raste i temperatura filamenta, a s tim i učinkovitost, odnosno lumeni/W. Drugim riječima, 100W žarulja ne svijetli kao dvije 50W žarulje, nego kao dvije 60W žarulje.

Dakle, gledaš lumene. Ako ti treba ekvivalent 100W žarulji, onda uzmeš žarulju ili žarulje koje ukupno daju oko 1600 lm. S tim da ti je bolje uzeti dvije žarulje manje snage nego jednu veće, jer je toplina najveći neprijatelj trajnosti LED žarulja. Ako imaš grlo sa samo jednom žaruljom, onda kupiš razdjelnik ili promijeniš rasvjetno tijelo.

A sad, koliko se tebi što subjektivno čini svijetlim - to si sam moraš procijeniti, odnosno isprobati.

Pri pokušaju prilagodne LED rasvjete starim standardima za očekivati je da bude problema. Oblik obične žarulje je grozan za LED rasvjetu. Idealno bi bili imati odvojeno napajanje, a LED čipove rasporediti tako da optimalno osvjetljavaju željeni prostor.

Za dnevni ćeš boravak morati kupiti kod nas i malo dublje zavući ruku u džep. Mislim, ja ti ne mogu preporučiti nešto što nisam probao. Ona Osramova žarulja, koja je ekvivalent 60W žarulji, mi je prilično dobra. Samo što je koštala 79 kuna, ali mislim da je netko napisao da je paket od dvije Osramove žarulje (ne mogu reći je li baš takva) kupio za sličnu cijenu u Bauhausu?

Uglavnom, eto, moraš isprobavati. Nije ti sila forsirati LED žarulje jer se očekuje da će u narednim godinama rasti kvaliteta, a vjerojatno nešto pasti i cijena.

Hehehhe. U hodnicima imam stado od 5 grla, dva grla su zatvorena u štalu, dva su ograđena, a jedno je na ispaši na otvorenoj livadi. Ovom grlu na ispaši na otvorenoj livadi trebao sam uzeti filament žarulju jer se jedan filament počeo paliti-gasiti, pa je u međuvremenu bila obična mutna od 60W, a sad sam stavio ovu novu korejku. Kad se već dotičem ove korejke, primijetio sam da kod uključenja malo zatreperi (dalje ne treperi). Ništa strašno, ali eto - nisam taj fenomen viđao kod drugih LED žarulja.

Brijem da je to praktički nemoguće. Treba ozbiljan inženjering da bi se takva snaga smjela trošiti na tako malom prostoru, zato su jače kineske LED žarulje u pravilu kukuruzne. Inače imam jednu jaču kukuruznu, od nekih 15-16W - svjetlo je bijelije nego kod obične žarulje, ali nema onaj grozni zelenkasti štih - znači, boja svjetla je (bar za neke primjene) sasvim OK i iznenađujuće dobra. Ali, sad dolazimo do ali. Treperi. Znači, žarulja je relativno velika i nisu se u nju udostojili staviti buck konverter napajanje. Također - da, ždere 16W (ima 5050 čipove), ali ako se dobro sjećam odokativno svjetli kao 60W obična žarulja, znači kao 9-10W brand name LED žarulja.

Pa kad se sve to uzme u obzir, bojim se da mnogi ovdje traže nemoguće. Znači, za dnevni boravak pljuni više love pa kupi žarulje provjerenih marki i kupi razdjelnik ako treba ili zamijeni luster tako da prima više žarulja. Jeftine kineske žarulje si eventualno ostavi samo za prolazna mjesta. One zapravo nisu baš jeftine ako uračunaš to koliko svjetla daju za to koliko si ih platio. I većina prodavača laže i o snazi i o lumenima.

Radni napon je najbitniji kad se radi o bezimenim ili slabo poznatim proizvođačima. Ozbiljne marke će napon možebitno deklarirati prema tržištu na kojem se prodaju pa se putem toga ne može pretpostaviti hoće li žarulja biti treperuša ili ne.

Da, tako nekako bi bilo - ekvivalent žarulji od oko 70W.

Jel postoji kakva jača led žaljulja?

Dakle neki ekvivalent 100W običnoj a da je usput i normalnih dimenzija kao ove od 11-12W.

Štedni ekvivalent 100W koristim sad, TEŽ 23W spiralna i ta mi taman stane u plafonjeru. Izgorile su mi obje iz plafonjere i sad tražim LED, al vidim da su snagom ograničene sve na 60-70W ekvivalentnosti običnoj.