Tako je, otpornici u paraleli koji će isprazniti kondenzatore. Vrijednost otpornika diktira kojim brzinom će se isprazniti.
pozdrav ljudi, imam pitanje koje možda i ne spada na bug forum ali vjerujem da će netko od vas znati odgovor.
starom je otišao kondenzator na električnom cirkularu i sad bi to trebalo zamjeniti. e sad, na tom starom kondenzatoru piše 100-125uF 220V. Ja sam malo čačkao po internetu i našao ovo i ovo.
Hoće li jedan od ova dva odgovarati? ako ne, znate li gdje bi se mogao nabaviti odgovarajuči kondenzator?
Tako je, otpornici u paraleli koji će isprazniti kondenzatore. Vrijednost otpornika diktira kojim brzinom će se isprazniti.
Problem sa otpornicima je što ako je male vrijednosti treba biti velike snage, jer će velika struja teći kroz njega. Velika vrijednost i opet se sporo prazni, tako da treba naći neki kompromis.
pozdrav ljudi, imam pitanje koje možda i ne spada na bug forum ali vjerujem da će netko od vas znati odgovor.
starom je otišao kondenzator na električnom cirkularu i sad bi to trebalo zamjeniti. e sad, na tom starom kondenzatoru piše 100-125uF 220V. Ja sam malo čačkao po internetu i našao ovo i ovo.
Hoće li jedan od ova dva odgovarati? ako ne, znate li gdje bi se mogao nabaviti odgovarajuči kondenzator?
Bilo koji od ta dva će odgovarati, to je obični startni kondezator
Tako je, otpornici u paraleli koji će isprazniti kondenzatore. Vrijednost otpornika diktira kojim brzinom će se isprazniti.
Problem sa otpornicima je što ako je male vrijednosti treba biti velike snage, jer će velika struja teći kroz njega. Velika vrijednost i opet se sporo prazni, tako da treba naći neki kompromis.
Naravno, ali ima na pločici mjesta, i to pražnjenje traje jako kratko. Naravno ne smije biti premali otpor da ne optereti izvor.
Tako je, otpornici u paraleli koji će isprazniti kondenzatore. Vrijednost otpornika diktira kojim brzinom će se isprazniti.
Otpornici u paraleli mogu funkcionirati ali mana je veća potrošnja energije - grijanje otpornika cijelo vrijeme dok ledice rade.
Drugi (bolji) način je low pas filter - induktivitet u seriji prije elektrolita.
http://electronics.stackexchange.com/questions/117881/how-to-build-led-dimmer-for-room-illumination-pwm-low-pass-filter
Tako je, otpornici u paraleli koji će isprazniti kondenzatore. Vrijednost otpornika diktira kojim brzinom će se isprazniti.
Problem sa otpornicima je što ako je male vrijednosti treba biti velike snage, jer će velika struja teći kroz njega. Velika vrijednost i opet se sporo prazni, tako da treba naći neki kompromis.
Našao sam ovaj kalkulator - ako sam dobro upisao vrijednosti, otpornik od 1k bi ispraznio kondenzatore za oko 4 sekunde, što zapravo uopće nije loše. Pritom bi trošio 0,01 A pri 12V, odnosno trošio maksimalno 0,14 W, što znači da bi mi bili dovoljni i standardni 1/4 W otpornici. No onda bi to u osnovi nepotrebno kurilo 1/3W. Vidjet ću još što ću napraviti kad zgotovim kontroler - čini mi se da bi mi onda najbolje bilo staviti otpornik preko prekidača pa, kad želim nekome demonstrirati rad kontrolera/LED traka, uključiti te prekidače/otpornike.
Jedan savjet ovako, nemoj koristiti otpornike na više od pola deklarirane snage. Jer se na 100% deklarirane snage iznimno griju. (delta t može biti i do 120C)
Bil moglo ovo sranj.. kontrolirat 1100W rasvjete?Ima ih i po 10$ ali je svakome isti pcb unutra.
Triba mi logisticka pomoc...
Gdje u HR nabaviti provjerene (Panasonic, Sanyo i sl.) 18650 Li-ion baterije i odgovarajuci "pametni" punjac? Naravno, osim chipoteke. Preduvjet je R1 racun i uplata virmanom tako da ebay i slicno otpada. Jel netko ima iskustva s mtmstore?
Triba mi logisticka pomoc...
Gdje u HR nabaviti provjerene (Panasonic, Sanyo i sl.) 18650 Li-ion baterije i odgovarajuci "pametni" punjac? Naravno, osim chipoteke. Preduvjet je R1 racun i uplata virmanom tako da ebay i slicno otpada. Jel netko ima iskustva s mtmstore?
U HR nigdje, osim ako ih ne želiš preplatiti 3 do 4 puta (koja količina je u pitanju?). Ako baš želiš drže ti ih dućani za e-cigarete. Ako želiš platiti poštene, realne novce, imaš europski dućan, eu.nkon.nl :
http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html
O drugima nemoj ni razmišljati.
Koja količina ti treba?
Pogleao sam taj mtm store, nije čak ni pogubno loše kao neki drugi naši dućani, ali izbor je nikakav i cijene su neisplative kraj nkona. Osim ako ne kupuješ samo par komada...
U HR nigdje, osim ako ih ne želiš preplatiti 3 do 4 puta (koja količina je u pitanju?). Ako baš želiš drže ti ih dućani za e-cigarete. Ako želiš platiti poštene, realne novce, imaš europski dućan, eu.nkon.nl :
http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html
O drugima nemoj ni razmišljati.
Koja količina ti treba?
Pogleao sam taj mtm store, nije čak ni pogubno loše kao neki drugi naši dućani, ali izbor je nikakav i cijene su neisplative kraj nkona. Osim ako ne kupuješ samo par komada...
sve je to meni jasno, ali nemam(o) izbora jer mi prolazi samo R1 racun... u principu i meni jako smeta sto vani mozemo po prihvatljivim cijenama sve nabavit, a u nas je ajme, ali sto da ti kazem - birokracija samo takva... nekih 6-8 komada bi uzeli... sto se mene tice, da netko moze izdat r1 racun, slobodno na ovu nkon cijenu moze udrit 100% marze...
ista mi je prica i kad je elektronika u pitanju, arduino, senzori, lcd-i, ma biraj... na milost i nemilost lokalnih trgovina koje ili pola stvari nemaju ili su cijene basnoslovne...
Ma onda si ok, za 8 komada će biti ok, treba još računati i poštarinu s nkona, 8 eura.
Smijem pitati koja je namjena da preporučim model ćelija?
Dio ce ic u rc (bt) auto (nista prejako), dio napajat arduino pomocu jeftinih ebay 3.7-5V usb konvertera, a dio mozda zavrsi kao zamjena za starije celije u bateriji za laptop... uglavnom, vrlo sarena primjena, cisto da se dobije malo mobilnosti kod eksperimentiranja... uz to cu uzet opus bt-c3100 punjac za baterije i mozda set eneloop aa/aaa baterija...
Dio ce ic u rc (bt) auto (nista prejako), dio napajat arduino pomocu jeftinih ebay 3.7-5V usb konvertera, a dio mozda zavrsi kao zamjena za starije celije u bateriji za laptop... uglavnom, vrlo sarena primjena, cisto da se dobije malo mobilnosti kod eksperimentiranja... uz to cu uzet opus bt-c3100 punjac za baterije i mozda set eneloop aa/aaa baterija...
Hm, za autić bi trebalo nešto jače, kao Samsung 25R, a za ovo ostalo će ti najbolja biti Samsung 35E. Iako ako je taj autić više igračka ili jako slab, može i za njega 35E.
Triba mi logisticka pomoc...
Gdje u HR nabaviti provjerene (Panasonic, Sanyo i sl.) 18650 Li-ion baterije i odgovarajuci "pametni" punjac? Naravno, osim chipoteke. Preduvjet je R1 racun i uplata virmanom tako da ebay i slicno otpada. Jel netko ima iskustva s mtmstore?
TME: http://goo.gl/inpVpF
Hm, za autić bi trebalo nešto jače, kao Samsung 25R, a za ovo ostalo će ti najbolja biti Samsung 35E. Iako ako je taj autić više igračka ili jako slab, može i za njega 35E.
to je vise igracka nego posteni auto na daljinski, znaci, stvari koje tipa kupis u konzuma ili slicno... poanta je demo, a ne power... nasa sam panasonic 3100mAh, mislim da ce vjerojatno posluzit...
TME: http://goo.gl/inpVpF
Mislim da mi otpadaju jer unatoc tome sto imaju prevedenu hrvatsku stranicu, i dalje je rijec o stranoj firmi, sa sjedistem i uplatama u stranoj drzavi, tako da mi to, ovako ad-hoc, otpada... u krajnjoj liniji, mogu ih mailom kontaktirat, ali ne nadam se previse...
Hm, za autić bi trebalo nešto jače, kao Samsung 25R, a za ovo ostalo će ti najbolja biti Samsung 35E. Iako ako je taj autić više igračka ili jako slab, može i za njega 35E.
to je vise igracka nego posteni auto na daljinski, znaci, stvari koje tipa kupis u konzuma ili slicno... poanta je demo, a ne power... nasa sam panasonic 3100mAh, mislim da ce vjerojatno posluzit...
TME: http://goo.gl/inpVpF
Mislim da mi otpadaju jer unatoc tome sto imaju prevedenu hrvatsku stranicu, i dalje je rijec o stranoj firmi, sa sjedistem i uplatama u stranoj drzavi, tako da mi to, ovako ad-hoc, otpada... u krajnjoj liniji, mogu ih mailom kontaktirat, ali ne nadam se previse...
panasonic A tj. te 3100 nisu bog zna što.. rađe idi na samsung 35E, veći kapacitet, duplo veća snaga, i cijena je tu negdje ako ne i manja.
Samo da izvjestim kakva je trenutna situacija s onim mojim PWM RGB LED strip "driverom". Odlučio sam dodati još jedan kanal - za bijelu traku. Inicijalno mi je Arduino Pro Micro šibao 32-48 kHz PWM signal u MOSFET-e, da ne bude apsolutno nikakvog treperenja, no to sam odlučio smanjiti zbog osjetnog zagrijavanja, pogotovo bijelog kanala, no i dalje se dosta griju (zato je na bijelom onaj veći hladnjak). Nisam sad htio prekidati rasvjetu pa eksperimentirati koliko frekvencija mora biti niska da se ne bi jako grijali. Pretpostavljam da je uzrok upravo visoka frekvencija u kombinaciji s ne-trenutnim dizanjem i spuštanjem napona pa MOSFET-i dulje vrijeme provedu u prijelaznom stanju.
Nikako mi se ne sviđa ni zagrijavanje LED traka - pet ih je komada od 40 cm, pri čemu su tri hladno-bijele 5630, a dvije RGB 5050. Nadao sam se će se trake zagrijavati manje od fluorescentne cijevi, pogotovo po ovoj vrućini, da ribama bude ugodnija temperatura, a kad ono - šipak.
Ne sviđa mi je boja bijele trake - ovo je kakti hladna bijela traka, ali bome je jako hladna - valjda preko 8-9000 K pa akvarij izgleda dosta blijedo-plavičasto (dobro za rast biljka i protiv rasta algi, ali se onda ubije lijepa zelena boja biljaka), a crvena iz RGB trake je jednostavno preslaba da izbalansira boju. Tako da sam već naručio prirodno-bijelu (nadam se da će stići bijela od 4500-5000 K) traku.
Što se tiče jačine osvjetljenja, LED trake pri najvišoj svjetlosti koju sam im složio (što nije maksimalna) daju oko 1500 luxa na udaljenosti od 20 cm, dok fluorescentna T8 cijev daje oko 1250 luxa, pri čemu LED trake potroše vat-dva više struje. Postigao bih veću učinkovitost da smanjim crvenu boju iz RGB trake, ali eto - onda bi mi stvarno bila preplava boja akvarija (kad stigne prirodno-bijela traka onda ću moći smanjiti ili čak posve isključiti crvenu). Uglavnom, ugodno sam iznenađen učinkovitosti te T8 fluo cijevi - ljudi luduju za LED-icama, ali kvalitetne fluo cijevi svijetle skoro jednako jako i imaju oku ugodniji spektar od loših LED traka ili čipova.
Eto, ovo je sad prvi eksperiment, ostavit ću im tu rasvjetu do gašenja, jer me zanima hoće li LED trake i MOSFET-i preživjeti (
) i zaniam me kako će izgledati zalazak (od 19:30 do 20:30 ide postepeno smanjivanje svjetline svih traka osim crvene, a od 20:30 do 21:00 ide tranzicija u "mjesečinu", odnosno jako slabu plavu boju) i kako će se ribe ponašati kroz to vrijeme. Ako sve prođe u redu, onda se dalje bacam na razvoj kontrolera - inicijalno sam mislio akvarijem upravljati preko OLED ekrančića i gumbića, ali sam počeo eksperimentirati s Bluetoothom, a uskoro i s WiFi-em. Nisam se još odlučio s čim ću krenuti - vjerojatno ću na kraju ipak ići na WiFi, zato da mu mogu pristupati preko web-preglednika s kompjutera i mobitela. Tj. nastavit ću ako ja preživim ovaj dan, jer me opako steže u grlu, a čini mi se da je uzrok reakcija na isparine iz vrućeg silikona kojim su presvučene LED trake. Tko je preživio do kraja ovog traktata - čestitam.
Pa sigurno bi mogao malo poraditi na kućištu elektronike 
Danas sam naručio tri komada "10W LED" po bolesno jeftinoj cijeni od 0.58$ po komadu. Plan je dvije ubaciti u dvije stare stolne lampe, umjesto štednih žarulja. Problem je driver/kontroler. Pronašao sam nekoliko adaptera od modema, sa izlazom od 12V/1A, što je skoro kao i zahtjevi jedne LE diode. Treba li mi driver i kada su spojeni na taj adapter?
Pozdrav ekipa,
imam Nexus 5 vec godinu dana i nisam imao problema s njim sve do prije par dana.
Nedavno sam zamijenio display assembly samostalno, i sve je radilo. Nije pokazivao nikakve znakove nestabilnosti, pregrijavanja ili iceg sto bi uputilo na lose obavljen posao (od strane mene :)).
Nazalost, prije otprilike 5 dana mi se pocelo dogadjati da mi se mobitel ugasi sam od sebe, iznenada. Npr dok ga nosim u djepu, ili odlazem na stol.. bilo kakve nagle kretnje.
Danas sam ustanovio da kad ga lupnem po poledjini, na mjestu otprilike gdje se baterija spaja na maticnu ili malo nize, odmah se ugasi, izgubi kontakt.
Prvotno sam mislio da ulogu igra i power button, ali ne postoji kombinacija hardware gumbiju na Nexusu koja bi ugasila mobitel bez trazenja potvrde preko ekrana, bar koliko ja znam.
Dakle, znam da se mob ugasi kad ga se lupi blizu baterije. Kakva su vasa iskustva s ovime? Ne znam vise sto da pokusam, danas sam ju odspojio od maticne i opet spojio, nije pomoglo 
Pa sigurno bi mogao malo poraditi na kućištu elektronike
A kaj fali otvorenoj kutiji od DVD-a?
Kućište mi zapravo ne treba. Na slikama se ne vidi, no akvarij u poklopcu ima dosta veliku komoru u kojoj je napajanje i starter za fluorescentnu cijev. Tako da u tu komoru bude išla sva ova elektronika kojom eksperimentiram, jednom kad završim projekt. Naravno, eksperimentalna pločica neće unutra, nego ću si na pločicu s rupicama zalemiti headere i žice, tako da komponente i Arduino (radi reprogramiranja) prema potrebi mogu odspojiti.
Želja mi je imati ne samo svjetlo koje će simulirati dan, nego da akvarijski kontroler nadgleda i temperaturu vode (i zraka?), te da ima kontrolu nad svim drugim uređajima preko relejeva. Znači, rasporit ću jednu strujnu letvu s bar 5-6 utičnica i u nju ću nagurati releje i napajanje za Arduino. I onda će Arduino uključivati/gasiti uređaje priključene u te utičnice po potrebi, odnosno po rasporedu.
Danas sam naručio tri komada "10W LED" po bolesno jeftinoj cijeni od 0.58$ po komadu. Plan je dvije ubaciti u dvije stare stolne lampe, umjesto štednih žarulja. Problem je driver/kontroler. Pronašao sam nekoliko adaptera od modema, sa izlazom od 12V/1A, što je skoro kao i zahtjevi jedne LE diode. Treba li mi driver i kada su spojeni na taj adapter?
Imao sam i ja slične ideje, i još neki kolege s foruma. Ja sam odustao, Jakovp mislim da je probao, ali prešao poslije na drugo rješenje.
Preporučio bih ti da odustaneš od tog nauma, osim ako baš ne želiš zasukati rukave, a onda ćeš vidjeti da je tih 0.58$ po komadu zapravo puno. Adapter 12V 1A je sposoban dati i previše struje, s obzirom da njima treba 900 mA. Već na tih 900 mA se budu pakleno grijale, znači trebat će ti nekakav pasivni hladnjak ili ih možeš namontirati na nešto metalno. Netko drugi će ti trebati odgovoriti smiješ li ih spojiti na 12V 1A - ne znam bi li to značilo da će povući čitav amper (kad se zagriju) ili 900 mA.
U teoriji bi ti trebao constant current driver (imaš ih u otvorenim i u vodootpornim izvedbama - ove prve trebaš zatvoriti u nešto jer su opasne po život), da ti ne povuku previše struje. S druge strane, ako bi ih koristio recimo s 9V driverom, onda bi mogao koristiti i jači adapter. Evo ja sam malo prije spojio direkt na 9V 5A adapter i nije mi se činila pretjerano svijetla, odnosno vjerojatno bi OK funkcionirala na njemu.
Uglavnom, s costant current driverom si siguran da ti neće povući previše struje i da će svijetliti jednakom svjetlinom jer će driver kompenzirati to što bi one povukle veći napon nakon što se zagriju.
Osobno bih ti preporučio da te čipove koristiš "za igranje" (jedan kolega ih je iskoristio u akvariju), a da ih izbjegavaš za rasvjetu, jer im treba AC-DC adapter/driver, jer im treba adekvatno hlađenje, jer svjetlo treba difuzirati i jer su takvi jeftini čipovi u pravilu loše kvalitete boja (u pravilu vuku na zelenkasto, a boje su često blijede). Jednostavno previše muke i popratnih troškova za loš izvor svjetla. 
EDIT:
Zaboravih napomenuti jednu stvar - ako se već žele koristiti LED COB čipovi, umjesto korištenja recimo dva 10 W čipa, bolje je koristiti 50 ili 100 W čip, ali s 20 W constant current driverom. Na taj će se način sam čip puno manje zagrijavati i dobit ćeš više svjetla po W utrošene struje. Zašto sam krenuo od 20 W čipa, a ti si spominjao 10W? Zato jer 10W čipovi u pravilu rade na 9-12V, dok svi jači rade na 30-34V. Znači, ne možeš uzeti 50W čip i staviti ga na 9-12V constant current 900 mA driver kakav bi inače koristio za 10W čip.
Mbaksa kako drajvaš mosfete? Direktno s atmela ili? Jer tako visoka frekvencija je nezgodna, a vjerojatno ne koristiš posebne mosfete s izmimno malim gate chargeom.
Drugo, kao što si i sam vidio, led trake, a i općenito kineske ledice imaju jako malu efikasnost, oko 60-80 lm/w. Ja bih na tvom mjestu pustio to sa strane i počeo koristiti brand name ledice, 144 lm/ watu bez problema, i boje su točne, što kupiš to i dobiješ. Inače prirodna svijetlost je 5700K, no 5000 je meni super, sve manje od toga ide na žuto što mi se ne sviđa.
EDIT: i sada je sve više tih kineskih 10w emitera na jednakom naponu, oko 30 volti. Iako je to 9 serija, a ovi ostali su 10 ili 12 pa je mala razlika. Ja obično koristim 12 u seriji, a driver za 10, tako da izvučem još tih par volti iz drivera, jer daju još malo više od deklariranog.
Inače svako bavljenje sa emiterima iz kine i ebaya je bačeno vrijeme i trud, odite na prave čipove i skužit ćete koje su prednosti led rasvjete. Sa kineskim ledicama nećete...
Mbaksa kako drajvaš mosfete? Direktno s atmela ili?
Jes, direktno s Arduino Pro Micro pločice.
Jer tako visoka frekvencija je nezgodna, a vjerojatno ne koristiš posebne mosfete s izmimno malim gate chargeom.
Jednostavno sam uzeo ono što sam imao pri ruci, a to je IRF540N (datasheet). Imaš možda neki bolji prijedlog? Bi li recimo IRLZ44N (datasheet) bio bolji prijedlog? Koliko vidim, on ima nekih 50% niži gate charge.
Drugo, kao što si i sam vidio, led trake, a i općenito kineske ledice imaju jako malu efikasnost, oko 60-80 lm/w. Ja bih na tvom mjestu pustio to sa strane i počeo koristiti brand name ledice, 144 lm/ watu bez problema, i boje su točne, što kupiš to i dobiješ.
Krenuo sam s led trakama jer nisam znao hoće li biti izvedivo sve ono što bih želio. Led trake su jer su jednostavno najjednostavnije i najpristupačnije za eksperimentirati. I višak možeš negdje iskoristiti - iznad sudopera, u špajzi, kupaonici... Lakše su za namontirati - cilj mi je bio jednostavno uzeti tanku ploču od nehrđajučeg čelika koju mogu zataknuti na postojeće nosače za fluo cijev i na tu ploču zalijepiti trake. Još jedan je razlog zbog kojeg su mi led trake prvi izbor, a to je manje iskoncentrirano svjetlo. Već sam se i kod njih brinuo da slučajno ne bi smetale ribama, a power ledice su osjetno iskoncentriranije. I još su i presvučene silikonom. Ako ništa drugo, led trake mogu dobro poslužiti za tranziciju na još tvrđe svjetlo.
Kad riješim sve ostalo (tajming i miješanje boja, konfiguriranje kontrolera, drugi senzori) lako ću onda poslije razmišljati o samim led trakama ili ledicama - sad me zanimalo koliko dobro one mogu osvijetliti akvarij. Uglavnom, jednog dana vrlo vjerojatno budem išao na powerledice - vjerojatno ni ne s ovim akvarijem jer mi je premali za blago koje imam - prije ili poslije mora ću kupiti veći. No, u ovom trenutku to mi nije prioritet. Kad će sustav imati sve funkcije koje želim i kad će raditi kako treba, onda ću te pitati za preporuku ledica.
###
Par opservacija od jučerašnjeg dana. Zeznuo sam kod boja, odnosno nisu bile izbalansirane, tako da su ribetine imale zeleni zalazak sunca. Ono, ko da je voda prepuna algi. Ali ništa zato - nije im nimalo smetalo. Ono što se dalo primijetiti je da su ribe kod punog svjetla uglavnom pri miru, a kako je svjetlo počelo padati, tako su one postajale sve razigranije (mislim inače da većina riba koje imam baš i ne vole jako svjetlo) - bile su manje plahe, veselo su plivale akvarijem. Tako da moram reći da sam oduševljen idejom o simulaciji zalaska sunca, barem više plahih vrsta riba (imam neonke, crvenooke tetre i nekoliko riba koje ruju po dnu). Još sam oduševljeniji izlaskom sunca! Danas nisam planirao ostaviti im led trake, nego sam namjeravao vratiti im njihovu fluo cijev. I uključim rasvjetu, a ribe poludjele! Lete po dnu akvarija ko muhe bez glave. Jednostavno im je veliki šok to kad iz mraka odmah dođu na "podnevno sunce" i preplaše se. Pa rekoh onda, ajmo testirati i izlazak sunca. Ugasio fluo cijev, uključio svoj kontrolerčić koji je već bacao plavičasto svjetlo jer je izlazak sunca trebao biti nešto ranije, ribe se malčice uznemirile, ali za 15-ak sekundi sve OK, sve super. Tako da bih, barem prema ponašanju svojih riba, rekao da je upravo mogućnost simulacije izlaska i zalaska sunca najbolja stvar koju donosi led rasvjeta u odnosu na fluo cijevi - ribe se ne šokiraju, nego se imaju priliku lijepo lagano probuditi i lijepo navečer na sigurnome, pod prigušenim svjetlom, igrati i večerati.
To ti je i dalje puno previše za drajvati direktno s mikroprocesora. Ajde reci o kojoj struji se radi pa ćeš dobiti prijedlog :) I da, jel ti do drajvaš njihov gate s 5 volti?
Inače imaš sad power ledica u 5630 kućištu, tako da možeš imati manje koncentrirano svijetlo. Ja sam ih stavio u drugi luster, 55 komada, rade isto kao onih 8 komada što sam stavljao u prvi luster. Ista efikasnost, boja svijetla itd. Ali treba ih hladiti preko tiskane i lemiti vrućim zrakom, pa je do malo nezgodno, iako su same ledice puno jeftinije. Ali kad biš ih koristio tipa na 20% struje možeš ih zalemiti običnom lemilicom, ne koristeći središnji pad koji je za hlađenje i nedostupan. Plus i minus su sa strane i mogu se zalemiti običnom lemilicom. Pošto su tako jeftine ne gubiš ništa koristeći ih na samo 20%, i još dižeš efikasnost.
To ti je i dalje puno previše za drajvati direktno s mikroprocesora. Ajde reci o kojoj struji se radi pa ćeš dobiti prijedlog :) I da, jel ti do drajvaš njihov gate s 5 volti?
U kom smislu previše? Misliš da MOSFET preko gatea povuče previše struje s Arduinovog pina?
Da, s 5V. Tj. moguće nešto niže, nisam mjerio, no ne bi trebalo biti ispod 4,5V. Ciljaš možda na to da stavim tranzistor na gate MOSFET-a, pa da MOSFET-e driveam s 12V? Razmišljao sam si o tome, ali sam bio lijen to istražiti - htio sam čim prije vidjeti kako ovo funkcionira.
Moguće je da MOSFET s tih 4,5-5V nije potpuno otvoren, iako bi, ako sam dobro skužio specifikacije, trebao biti otvoren na 4V. Ali bi s tranzistorom možda prije prešao tih 4V?
Nisam mjerio koliko točno povuku, ali s obzirom da ukupno trake troše nekih 24W pri nekom nešto više od polovičnom opterećenju, rekao bih da struja ni jednog kanala neće nikad biti iznad 1,5A (5630 bijela traka je deklarirana na 1,2A po metru, a stavio sam 1,2 metra).
Inače imaš sad power ledica u 5630 kućištu, tako da možeš imati manje koncentrirano svijetlo. Ja sam ih stavio u drugi luster, 55 komada, rade isto kao onih 8 komada što sam stavljao u prvi luster. Ista efikasnost, boja svijetla itd. Ali treba ih hladiti preko tiskane i lemiti vrućim zrakom, pa je do malo nezgodno, iako su same ledice puno jeftinije. Ali kad biš ih koristio tipa na 20% struje možeš ih zalemiti običnom lemilicom, ne koristeći središnji pad koji je za hlađenje i nedostupan. Plus i minus su sa strane i mogu se zalemiti običnom lemilicom. Pošto su tako jeftine ne gubiš ništa koristeći ih na samo 20%, i još dižeš efikasnost.
Puno previše muke. 
A ni 5630 nije baš neko veliko kućište. Ako (ili bolje reći kad) budem išao na powerledice, nekako mi se kao naizgledniji kandidat čini format zvjezdica.
Pa to je poanta, da imaš više manjih ledica, zar ne? Te zvijezde su također smeće, ima ih nešto malo boljih, ali u odnosu na novu generaciju su koma. Ove što ja imam u lusteru ih dobro mijenjaju, montiraju se na sličan način i lagano leme:
http://www.tme.eu/hr/details/ltpl-m13706zs40-t2/led-diode-snage-bijele-cob/liteon/
Ali kažem, ako želiš više manjih, da nemaš tako koncentrirane izvore, 5630 je super.
Tranzistor ne drajvaš nikako, em je 5 v debelo premalo, em nemožeš ni približno brzo puniti i prazniti gate. Trebaš gledat tranzistore koji se mogu drajvati direktno na 5 V sa malom strujom, dakle da je total gate charge manji od 10nC i da se potpuno ortvaraju na 12 V drainu i 5 V gateu. To možeš vidjeti samo iz grafa typical output characteristics. Dalje, gate charge ovisi o naponu gatea, moraš gledati graf Typical Gate Charge Vs. Gate-to-Source Voltage na 5V. Evo našao sam ti edan zgodan tranzistor:
http://www.tme.eu/hr/details/irf7821pbf/tranzistori-s-kanalom-n-smd/international-rectifier/
Dakle samo 9 mohm otpor, a pri 5 V mu je gate charge oko 7 nC, te je mu je 5V potpuno dovoljno da ga skroz otvori. Ima ih jako puno sličnih, ovaj samo naveo samo kao primjer. Možda ima neki s još manjim otporom, ali moraš paziti jer onda raste gate charge.
Pa to je poanta, da imaš više manjih ledica, zar ne?
Ciljao sam na usporedbu s 5630 trakama. Ako će te ledice svijetliti jače, onda će biti koncentriraniji izvor svjetla od traka, ako će svijetliti jednako, onda se ne isplati s njima zafrkavati, osim ako štednja energije nije jako visoko na listi prioriteta.
Mada, ne znam sad što da mislim o trakama. Morat ću napraviti još eksperimenata, konkretno morat ću izmjeriti koliko ukupno svjetla bacaju kad ih se difuzira. Naime, kad svjetlomer uperim izravno u njih, daju osjetno više svjetla, međutim u akvariju svjetlomer mjeri daleko manje svjetla. Pa ne znam sad je li razlog tomu što daju doista toliko manje svjetla od fluo cijevi ili je razlog zapravo u tome što je svjetlo daleko usmjerenije. Ne bih htio da svijetle slabije od fluo cijevi jer bih htio da mi i biljke rastu, a bilo bi glupo da za takvu svjetlinu troše više struje od fluo cijevi. Ima još jedna stvar glede te fluo cijevi - izvrsno je pogođen peak u zelenom dijelu spektra i bilje izgleda super, dok na ovoj hladno-hladno bijeloj traci izgleda jadno (a zelena iz RGB trake baš i ne koristi). Na kraju se još nekako bojim da ću kombinirati rasvjete, odnosno izlazak i zalazak sunca bit će povjereni ledicama, a većina dana fluo cijevi. Barem dok ne nabavim ekstra-učinkovite ledice o kojima pričaš.
Te zvijezde su također smeće, ima ih nešto malo boljih, ali u odnosu na novu generaciju su koma. Ove što ja imam u lusteru ih dobro mijenjaju, montiraju se na sličan način i lagano leme:
Gledao sam sad malo i da - tipične zvjezdice su dosta neučinkovitije od ovih koje si predložio. Ali mi se čine praktičnije. Al dobro, vidjet ću još, velim to dolazi na red kad bude kontroler radio kak treba i možebitno kad kupim novi akvarij.
Tranzistor ne drajvaš nikako, em je 5 v debelo premalo, em nemožeš ni približno brzo puniti i prazniti gate. Trebaš gledat tranzistore koji se mogu drajvati direktno na 5 V sa malom strujom, dakle da je total gate charge manji od 10nC i da se potpuno ortvaraju na 12 V drainu i 5 V gateu. To možeš vidjeti samo iz grafa typical output characteristics. Dalje, gate charge ovisi o naponu gatea, moraš gledati graf Typical Gate Charge Vs. Gate-to-Source Voltage na 5V. Evo našao sam ti edan zgodan tranzistor:
Zgodan po karakteristikama, nezgodan po pakiranju. Ako sam dobro iščitao karakteristike, ovaj bi mu trebao biti sličan, odnosno odgovarao bi mojem potrebama, zar ne?
Da, tu su negdje, jedino ovaj tvoj ima nešto veći otpor, ali i dalje je to ok, ima nizak gate charge. Ja sam gledao ova smd pakiranja jer to koristim u zadnje vrijeme pa mi je poznata ponuda, ali eto vidim da ima i u praktičnijem kućištu što je super :)
Što se tiče ledica, led trake iz kine, uključujući i ove 5630 pate od dva, tj tri problema. 1. drajvaju se otpornicima, i tu odmah gubiš 20% energije. 2. koriste se loše ledice, koje same po sebi imaju skoro duplo goru efikasnost od pravih, dakle tu gubiš još jedan dobar postotak 3. nemaju dobro hlađenje, rade vruće, smanjuje im se output svijetla, i tu gubiš još jedan dio energije
Dakle, ako kupiš prave 5630:
http://www.tme.eu/hr/details/ltw-5630azl50-eu/led-diode-smd-bijele/liteon/
I koristiš ih na pravoj tiskanoj i sa pravim driverom, dobiješ puno više svijetla, i to puno boljeg. Također, pitanje je koliko će trake trajati, em su ledice loše, em rade pretople.
Ove klasične led trake imaju sličnu ili goru efikasnost od fluo cijevi. Te cijevi nisu čak ni toliko loše.
Što se tiče ledica, led trake iz kine, uključujući i ove 5630 pate od dva, tj tri problema. 1. drajvaju se otpornicima, i tu odmah gubiš 20% energije. 2. koriste se loše ledice, koje same po sebi imaju skoro duplo goru efikasnost od pravih, dakle tu gubiš još jedan dobar postotak 3. nemaju dobro hlađenje, rade vruće, smanjuje im se output svijetla, i tu gubiš još jedan dio energije
Da, što je još gore, koriste se loše ledice s lošim CRI-em! Obično je loš ili ne-najbolji CRI posljedica visoke efikasnosti ledica, a trake em nisu efikasne, em imaju nizak CRI.
Al velim - točno ću izmjeriti kakav je odnos svjetlina - mislim da mi 3x40 cm troši na maksimalnoj svjetlini isto ili marginalno manje od 15W fluo cijevi s driverom (zanimljivo je da je fluo 15W, timer 1,5W, a ukupna potrošnja 24,5W, što će reći da napajanje fluo cijevi troši 6W) pa da znam na čemu sam. Riječ je inače o Arcadia FF15 cijevi, za koju kaže 6600K 700lm CRI 1B (80-90), znači sama cijev bi trebala davati 46 lm/W ako računamo njezinu snagu, odnosno samo 30 lm/W ako uračunamo i potrošnju napajanja. E, ako proklete LED trake to ne mogu prestići onda stvarno...
Dakle, ako kupiš prave 5630:
http://www.tme.eu/hr/details/ltw-5630azl50-eu/led-diode-smd-bijele/liteon/
Zgodne su te ledice, ali koliko vidim 5000K je najviša temperatura, a za akvarij ne bi trebalo ići ispod 6500K, jer niže temperature pogoduju razvoju algi. Tako da za primjenu u akvariju ti čipovi nisu najsretnije rješenje.
I koristiš ih na pravoj tiskanoj i sa pravim driverom, dobiješ puno više svijetla, i to puno boljeg.
Baš sam gledao - preko AliExpressa mogu se kupiti PCB-ovi za 5630 ledice... Možda jednog dana odem tim putem.
Uglavnom, mislim da ne treba žuriti. Polako se stvari razvijaju. Išao sam jučer opet gledat high CRI LED rasvjetu na eBayu i sad se već i mogu kupiti neke stvarčice, a mogu se kupiti i brand-name (Philipsovi) moduli s LED-icama.
Kontroler za akvarij ću si svakako složiti, ako zbog ničeg drugog, onda da mi služi za mjerenje temperature i kao timer za paljenje/gašenje svjetla, puhalice zraka, pumpe, grijača - ako ništa drugo, Arduino i releji (mislim stavit blok od 8 relejeva) trošit će manje struje nego pišivi timer s jednom utičnicom.
Dolaze i u 6500K, samo ih nema na tme, trebalo bi ih pitati ili od nekud drugdje. Ali govoim ti, 144 lm/W minus gubici drivera i to je to :) Grijanje skoro nikakvo.
