LED rasvjeta

Vjerojatno zato jer LED traka nema kondenzatore. Kondenzator u žarulji malo popegla ulaznu struju, ulazni PWM.

Da, jer napajanje ne daje dovoljno kratki duty cycle (vrijeme kad pušta struju, naspram vremena kad ne pušta).

U teoriji bi to trebao biti razlog, jer, ako se dobro sjećam, za napajanje je pisalo da podržava prigušenje od 0 do 100%.

Problem je što prilikom kupnje novog ne možeš unaprijed znati hoćeš li moći jače prigušiti svjetlo.

Umjesto obične C10W žarulje sa žarnom niti, gore u autu (Škoda Fabia MK1) smo stavili jeftinu LED s Aliexpressa. Problem je što pri postavki prekidača u srednjem položaju (uključeno svjetlo kada se otvore vrata) ona onako slabo tinja i kada ne bi trebala svijetliti, a jedino ne svijetli kada stavimo prekidač u OFF položaj.

Čitao sam da se to zna tako dogoditi s nekvalitetnim LED žaruljama jer uzimaju struju od neutral (-) žice kada ožičenje nije najbolje napravljeno ili od indukcije kablova. Ne smeta nam to i ne bi bio problem da ostane tako jer ne svijetli jako i vjerojatno je potrošnja manja od 0,5 W, no gledam kao eventualnu mogućnost stavljanje zener diode koju bi stavio na (-) stranu (prikazano na slici) tako da potencijalno ograniči dovod struje s te strane. Ako bi to tako funkcioniralo kao što je prikazano, na što trebam paziti pri odabiru diode? Koliko vidim, u trgovinama su uglavnom iskazani samo napon i disipacija topline (deklarirano max. opterećenje). Igra li opterećenje meni neku ulogu ili je bitno samo da uzmem napon veći od 12 V? Žarulja je od cca. 3 W, ali dioda tih 3 W samo propušta pa to za moj slučaj nije bitno, je li tako? I može li tako spojena dioda imati nekakav loš učinak na cjelokupni sustav (pad napona, kratki spoj...) ili bi radila samo to što sam zamislio (ograničenje toka struje s (-) na (+))?

Imamo doma luster na koji ide 5 x G9 žarulja. Promijenili smo sve žive modele i proizvođače, a vijek trajanja žarulja je nenormalno kratak, max. 3 mjeseca, a o cijeni da ne pričam.

Do napona nije, možda do grla... al to više nije ni bitno, odlučio sam staviti 5 x 5W LED chip. Ako ništa, bar će biti jeftinije za zamjenu.

Plan mi je bio uzeti:

LED Chip: LINK ili LINK2 (potreban malo veći napon) ili LINK3 (drugi tip hladnjaka)
Heat sink: LINK

Silicon pad: LINK

LED driver: LINK

Mislio sam uzeti dva drivera, jedan bi napajao 2x 5W LED, a drugi 3x5W LED. Eventualno bi ubacio još jedan prekidač da se dvije LEdice mogu ugasiti ako ne treba toliko svjetla. Mislio sam napraviti da bude dimable, al bolje ne komplicirati...

Imate li kakav još savjet ili preporuku za kupovinu drugih komponenti? Unaprijed hvala

 Hvala na pomoći! Ovaj bi bio ok?! https://www.aliexpress.com/item/1005003322882265.html?spm=a2g0o.cart.0.0.251b3c0078lAwI&mp=1
Ograničen sam dimenzijama zbog samog oblika lustera.

Postoji li neki bolji model LEDica, drivera?

 Tesko za reci.....

Za pasivno hladnjenje 10w cipa potrebno ne nesto ranga amd ryzen coolera (bez ventilatora, jasno)...... mozes se provuci i sa manjim komadom aluminija, no, sve ovisi, koju struju pustas kroz ledicu.

Ogranicavajuci faktor ti je velicina kugle lustera (ili kako je vec izvedeno), no i sama cinjenica da je led u djelomicno zatvorenom prostoru, sto opet utjece na hladjenje.... sto me opet vraca na ono, zasto takve zarulje brzo pregaraju..... dodatno, ulaz 220v, grije se i sam driver, neznam kako si planirao njih smjestiti, i gdje, no racunaj i na to

Ili uzmeš jače ledice pa ih tjeraš na 3W.

Imaju više elemenata u sebi, pa onda zapravo rade još i efikasnije na toj snazi jer si bliže najoptimalnijoj točci.

Npr. uzmeš 10W čipove i tjeraš ih na 3W, dobiješ odličnu efikasnost i veću površinu koja onda lakše prenosi toplinu na hladnjak.

I još ako luster ima metalne visilice, onda napraviš dobar termalni spoj između hladnjaka i visilice, pa i tak imaš puno bolji termalni transfer.

Evo samo da javim da sam uspio postići totalno prigušenje i još veći raspon intenziteta svijetla sa novim dimmerom, a odgovor malo kasni jer je trebao stići iz kine :D

http://www.iskydance.com/index.php?c=product_show&a=index&id=524

tako da je problem bio u dimmer-u (prekidaču), tj. nije bio kompatibilan sa ispravljačem.