Rasprava o 3D printanju

Dvoumim se između ove 2 matične :

BIGTREETECH SKR PRO V1.1 32 Bit 

BIGTREETECH SKR V1.4 turbo 32 Bit

ekran:

BTT TFT35-E3 V3.0 Display Touch Screen Two Working Modes

Modul za auto off od SKR-a, drveri neznam koje da uzmem

Filament 8kg PLA 3D JAKE -kupljeno

Filament 2kg PETG Devil - čekam čhipoteku da dobiju kolut po 1 kg

Ovo je za CR-10 ,a za ENDER bi uzeo SKR MINI 1.3. Može savjet oko matične  ,drivera i dali će to sve klapati

Zanimalo bi me kako to radi :). Sjetio sam se releja, ima dva tipa, koji ako ima signal prebaci u drugo stanje, a kada signala nema vrati se u nulto i drugi tip koji kada dobije signal prebaci iz jednog u drugo. I u oba slučaja mi izgleda problematično. Za prvi, ako bi signal od matične prekidao strujni krug, čim bi se ugasilo relej bi se vratio u prvotno stanje i ponovo upalio struju. A ako bi situacija bila obrnuta, da bez signala nema struje, tko bi poslao inicijalni "ON" signal da ga propusti struju. Sličan problem bi bio i sa relejem koji mijenja stanje sa signalom, kada bi jednom prekinuo strujni krug više ne bi bilo energije ni da ga upali.

Vjeroajtno su nekako to rješili, samo nemam ideju kako :).

Ja na jednom printeru imam SKR v1.1, na drugom sam imao SKR v1.3, prije nego sam ga spržio , sada je stari MKS Gen L dok ne dođe zamjena, novi SKR v1.3 ili MKS SGen L, koja god prva stigne. SKR PRO mi je više za one koji žele spojiti tri ekstrudera na printer jer ima 6 slotova za drivere. SKR v1.4 je manje više ista stvar samo sa 5 slotova za drivere. Koliko vidim Turbo verzija ima procesor na 120 MHz, dok obična ima na 100, kao i v1.1 i v1.3.

Ako ti je gašenje printera zbog štednje energije nisam siguran da li se isplati zezati sa tim auto off-om. Sama matična ne troši puno struje pa ako naštimaš da nakon što print završi ugasi ventilatore (koji isto ne troše puno, to mi je više zbog buke). Mogu izvući točne brojke koliko printer troši "u idle-u", ali tek sutra, trenutno nešto printa :).

Možeš SKR v1.1/1.3/1.4 staviti i u Endera. Sigurno ima više mjesta u Enderu 3 nego u Enderu 2 u kojega sam stavio SKR v1.1 :). Prednost SKR Mini-a je samo u tome što je drop in zamjena, tj. istog formata. Ako ćeš ipak uzimati Mini gledao bih da uzmem DIP verziju, tj. onu koja ima sockete za drivere. Bolje je jer sam biraš što ćeš staviti, a i ako neki driver prdne, ili dođu neki novi sa boljim performansama samo ih zamjeniš.

Za stepper drivere, kratka verzija, da sada slažem kupio bih TMC2209 drivere za X, Y i Z os i LV8729 za ekstruder.

Duža verzija, trenutno svi spominju TMC2209 drivere i svi to nabavljaju. Oni su poboljšana verzija TMC2208, mogu dati jaču struju, manje se zagrijavaju (valjda) i podržavaju sensorless homing, tj. sam stepper skuži kada je stigao "do kraja", ne treba imati mikro prekidač, no osobno ne znam koliko pouzdano to radi, no i nije toliko bitno jer nije obavezno da se to koristi. Najnovija stvar je TMC2205 koji je kao TMC2209, ali bez sensorless homing-a.

Na svojim printerima koristim TMC2208 na X, Y i Z i LV8729 na ekstruderu. Takav setup se koristio jer je TMC2208 imao problema korištenjem na ekstruderu, koliko se sjećam ne podnosi baš toliko brze promjene brzine i smjera što ekstruder zahtjeva, dok je LV8729 industrijski stepper driver i nema problema sa tim. Prednost TMC-ova je stealtchop način rada sa kojim su motori stvarno tihi. U usporedbi, standardni A/HR4988 zvuči kao runilica za kuruz dok pomiče osi, dok sa TMC-om skoro da ih i ne čuješ. Zapravo upravo taj stealtchop mod je imao problema, ako bi reprogramirao driver u spreadcycle mod onda bi bez problema radio ne ekstruderu. Ili spojio UART načinom, ne standalone koji je kada se podešava jumperima, tako da matična upravlja sa svim segmentima rada pa to može šaltati on the fly pa tako može i te modove prebacivati.

Ne znam da li je to riješeno na novim TMC-ovima, znam samo da nove SKR matične imaju pripremljeno za jednostavnije spajanje UART načinom i da ima drivera koji su već pripremljeni za UART način (inače treba malo lemiti). No osobno nisam probavao, radi mi sve i ovako pa da si ne kompliciram život.

UART i SPI u konačnici imaju isti efekt. Način da matična direktno komunicira sa driverima. Zapravo i nemaš izbora kojega ćeš koristiti, to zavisi od samih stepper drivera. Čak mislim da samo TMC2130 i TMC5160 koriste SPI za komunikaciju, ovi, TMC2208, TMC2209 i TMC2205 su UART. TMC2130 je bio prvi od tog branda koji se počeo koristiti masovnije, nasljedio ga je 2208 (kome jedino fali feature sensorless homing u odnosu na 2130), i 2209 koji se većinom koristi. 5160 sam vidio da neki koriste, ali to je više industrijski, mislim da se nema smisla previše sa njim zamarati, većina ljudi koristi 2130, 2208 i 2209 tako da je i sav razvoj fokusiran na njih.

Ako koristiš kvalitetno napajanje mislim da je rizik isti kao da se i PC napajanje zapali. Zato svi preporučuju Mean Well napajanja koja se masovno koriste u raznim idustrijskim primjenama. Kod printera je najveća opasnost da grijači ne počnu kuriti bez kontrole. Koliko sam do sada vidio to su bili slučajevi kada bi se desili požari. To je malo problematično sa Creality printerima jer to oni iz nekog razloga isključuju u svom firmware-u pa bi ih trebalo preflashati sa firmware-om koji to ima uključeno. U osnovi se ta kontrola svodi da ako od uključivanja grijača temperatura ne poraste u roku par sekundi printer gasi sve grijače i javlja grešku (Thermal Runaway). Što bi se moglo desiti ako npr. thermistor ispadne iz heat bloka, printer bi samo kurio grijač i na kraju bi se zapalilo. Točno podešavanje se isto radi u firmware-u.

Jer pokusavaju proci cim jeftinije s jeftinim atmelovim MCU kojeg memorijski napune skoro do kraja i iskljucivanjem nekih opcija smanjuju memorijske zahtjeve sto poboljsava stabilnost mikrokontrolera. Vecina MCU ce biti ok kad ih se vrti na limitu memorije, ali zbog onih par iznimaka koje postaju nestabilne im je sigurnije iskljuciti neke opcije.

Isto je i s CPU za kompove, vecina moze raditi na osjetno vecem taktu nego je tvornicki, ali testiranje svakog CPU-a (ili MCU) je trosak i limitiranje radnog takta (ili koristene memorije) smanjuje troskove testiranja i samim time cijenu printera.

Na kolicinu koju oni prodaju, svaki cent se osjeti.

S druge strane tu su reklamacije, na svakoj reklamaciji gubis 1. ugled, 2. novce(logistika+novi uredaj/analiza greske starog, bla bla) tako da je najlakse obecati cim manje i nemas brige.

+ u ovom slucaju ispada da su ti oni dali jeftin uredaj koji je jako lako nadograditi sto svatko tko kupuje za vlastite potrebe gleda kao veliki plus.

Znaci onemogucis neke opcije, smanjis malo cijenu i ispadas heroj jer dajes mogucnost lakog otkljucavanja dodatnih opcija. (+ na taj nacin gradis neki community hobby korisnika koji taj proizvod unaprijeduje bez ikakvog troska i dize popularnost proizvoda te tjera ostale da kupuju)

win-win situacija

Za profesionalce imaju skuplje printere s otkljucanim svim opcijama.

Eto danas sam svim kinezima se sjetio kine ...

Sva sreća pa imam doma i alata i šrafa,matica,navojnih šipki i tako još nekih stvarčica koje mi kinezi nisu isporučili ...

Eto od 11 pa do 20 je bilo sastavljanje,sad se pokušavam učiti printati :-)

Jbe me razdaljina podloga/glava ...

Eto printam nekaj,pa bumo vidli ...

 Koliko vidim jedino CR-10S dolazi sa (nešto) boljom/drugačijom matičnom, ta ima atmega2560 i dva konektora za Z os pošto ima dual Z setup. Ja čačkam i sa mikrokontrolerima, od pisanja programa do jetkanja PCB-ova i lemljenja sklopova (evo jednog od primjera), pa sam naručivao gole atmege. Zna se desiti da jači modeli budu jeftiniji od slabijih čisto zbog ponude i potražnje.
Zato mislim da je ta segmentacija više umjetna, u nadi da će nakon nekog vremena mušterija doći nazad da kupi novi model matične koji ima više mogućnosti. Npr. zato i imaju u ponudi "Silent Motherboard" koja ima zalemljene TMC2208 drivere i dolazi sa već predinstaliranim firmware-om za Endere. Mada nisam siguran koliko je to dobar izbor zbog one priče da TMC2208 baš i ne voli raditi na extruderu.

Uf, to baš i ne funkcionira tako. Gotovi firmware možeš naći praktički jedino u zajednicama za te printere ako je netko već složio pa objavio. Službenih nema, BigTreeTech se neće zamarati da radi konfiguracije za sve printere na tržištu, a ni Creality da pravi konfiguracije za sve matične koje su na tržištu.

Marlin se konfigurira za printer, ne za ploču, pošto već ima postavke za većinu ploča u sebi. Samo kod u Configuration.h datoteci treba reći koja je matična. Npr. za SKR v1.4 turbo treba staviti

#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_BIGTREE_SKR_V1_4
#endif

Nema veze što je tvoja turbo, razlika je samo da procesor na tvojoj na 120 MHz, a na "običnoj" 100, nema veze sa firmware-om, konekcije su identične.

Najjednostavnije bi ti bilo skinuti zadnji marlin sa githuba, kada otpakiraš dobiti ćeš hrpicu foldera i par datoteka, u folderu \config\examples\Creality\CR-10\ imaš primjer za konfiguraciju CR-10, te 4 datoteke kopiraj u "Marlin" folder i prepiši (ili preimenuj originalne "čiste") postojeće "Configuration.h" i "Configuration_adv.h", sada možeš kompajlirati marlin za origigi matičnu (to bi radio sa Arduino IDE-om, minimalno verzija 1.8.8).

Za 32 bit ploče se radi sa drugim alatom. Skini Visual Studio Code, kada pokreneš VSC-a klik na marketplace (sa desne strane najdonja ikona, kao 4 kockice), tamo upiši platformio i klikni da ga instalira u VSC. Nakon što kaže da je gotov restartaj VSC. To je dovoljno da možeš otvoriti i komapajlirati marlin. Sada od na "File" i "Open Folder..." i odi do foldera gdje si otpakirao marlin pa open. Ako je sve prošlo OK sa desne strane bi trebao dobiti popis file-ova i foldera od marlina, prvo otvori "platformio.ini" datoteku i na vrhu gdje piše

default_envs = megaatmega2560

prepravi u

default_envs = LPC1769

Saveaj i zatvori tu datoteku.

Dalje otvori folder "Marlin" i u njemu datoteku "Confguration.h"

Linije prepraviti

#define SERIAL_PORT 0

//#define SERIAL_PORT_2 -1

prepraviti u

#defineSERIAL_PORT-1

#define SERIAL_PORT_2 0

tj. na prvoj liniji zamjeniti 0 u -1, a na drugu liniju odkomentirati (izbrisati // na početku) i zamijeniti -1 sa 0.

i još

#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_MELZI_CREALITY
#endif

i prepravi u

#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_BIGTREE_SKR_V1_4
#endif

Nakon toga stisni ctrl+alt+b i trebalo bi početi kompajlirati.

Za E3 Dip je isti postupak, primjer konfiguracije je u \config\examples\Creality\Ender-3\, u platformio.ini datoteci treba naštimati da piše default_envs = STM32F103RC_bigtree, a u Configuration.h prepraviti na

#defineSERIAL_PORT2

#defineSERIAL_PORT_2 -1

#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_BIGTREE_SKR_E3_DIP
#endif

Ima još jedna stvar koju ćeš morati promjeniti, no ona zavisi od stepper drivera. Ove gore konfiguracije imaju ono što je defaultno na creality matičnima (pretpostavljam A4988)

#define X_DRIVER_TYPE A4988

#define Y_DRIVER_TYPE A4988

#define Z_DRIVER_TYPE A4988

#define E0_DRIVER_TYPE A4988

U npr.

#define X_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE

#define Y_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE

#define Z_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE

#define E0_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE

i u slučaju CR-10 ako ima dva extrudera

#define E1_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE

Ako ćeš stavljati TMC2209 drivere. Plus onda na samim driverima podesiti vref, tj. referentni napon o kojemu ovisi maksimalna struja koju šalju na motore. Tj. od toga ovisi snaga motora i da li će preskočiti. Ako je podešeno na premalo preskočiti će linije, a ako je previše pregrijati će se. Treba vidjeti koliko defaultna matična daje struje na motore pa naći formulu sa nove drivere i po tome naštimati napon.

Za BLTouch je još dodatna konfiguracija koja je kompliciranija i ovisi i o samom načinu montiranja na printer (moraš definirati i koliko je po X i Y osi sonda BLToucha udaljena od mlaznice). Na svojim printerima mi se na kraju nije dalo zezati sa tim pa tu baš i ne mogu nešto pametno reći. Niveliranje pomoću papira mi je sasvim dovoljno i šljaka.

Rekoh ja da će to trajati :D, meni je za geetecha trebalo 6 i nešto sati uz video tutorial baš za taj printer :D.

Meni sa papirom šljaka dobro. Na geetechu sam probao staviti BLTouch za niveliranje, ali mi baš i nije šljakalo. Mislim da je taj senzor bio defektan. Sa jedne strane je bilo OK, a sa druge bi previše stisnuo glavu na podlogu pa ne bi ništa uspio isprintati. Nabavio sam novoga, ali u međuvremenu prodao geetecha i ispraksirao se ručnom metodom pa mi se nije dalo zezati sa ponovnom instalacijom.

U osnovi se svodi na to da zagriješ podlogu i glavu na radnu temperaturu (recimo 60°C za podlogu i 200°C za glavu) pa onda kreneš nivelirati. Napravi home na printeri, disableaj steppere (da možeš pomicati glavu i podlogu) i postavi glavu iznad vijka koji drži podlogu. Gurni papir između glave i podloge (zategni vijak ako papir ne može stati) pa onda polako otpuštaj da kada ga pomičeš blago struže za glavu. Ponoviti postupak i na ostala 3 vijka. Nakon što je sve uštimatno preporučam proći još jednom u krug jer kada ostale kutove podesiš nagib se i na prvom promjenio pa čisto da budeš siguran da je još uvijek ok.

I ono najbitnije na kraju :D, kada pomičeš glavu i podlogu polagano ih pomiči, motori su istovremeno i generatori, ako ih brzo pomičeš generiraju struju i ta povratna struja može spaliti drivere i matičnu. Pa eto, treba malo pripaziti. Ako si pomicao brzo glavi ili podlogu dok je printer ugašen, a sve spojeno, možda si primjetio da ekran blica, to je zbog te povratne struje.

- Ide i "normalni" marlin, koliko vidim ta matična se zove Anet 1.0 i to je klon Melzi matične. U marlinu se zove BOARD_ANET_10, vidim da marlin ima konfiguracije i za razne Anet printere, samo treba vidjeti koji je točno, pretpostavljam da je Anet A6 ili Anet A8.

Najveći problem je koji je točno mikrokontroler na toj matičnoj, može biti ATmega644p ili ATmega1284p, u oba slučaja je zapravo prilično limitirano što se tiče nadogradnji zbog kapaciteta flash memorije. Nisam siguran koliko marlin treba minimalno za taj printer, jedino mogu reći da ako je ATmega1284p onda se sigurno može flashati.

- Ne bi trebalo ništa rekalibrirati, svaki put kada startaš printanje bi on trebao napraviti home i te vrijednosti koristiti kao referentne za taj print. Tj. kada pripremaš print trebao bi imati negdje opcije u stilu "Start G-code", "End G-code". Tamo stavljaš gcode komande koje printer treba izvršiti kod početka i kraja printa. Npr. ja imam za start g-code

G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M117 Printing... ;Put printing message on LCD screen

Prva komanda radi tu rekalibraciju osi, druga malo podigne mlaznicu prije printa (za 5 mm), a treća na ekranu napiše "Printing..."

Za završetak imam

M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heated bed
G28 X0  ; home X axis
M84     ; disable motors

Prva gasi grijač u glavi, druga grijač u podlozi, treća vraća X os na početak (to je btw. ono što te zanima da glava ne ostane iznad printa), a četvrta isključi motore da se osi mogu ručno pomicati.

- Printer se neće ugasiti sam, pretpostavljam da tvoj kada završi print i dalje vrti ventove i sve kao i kada radi, može se preštimati u firmware-u da npr. kada je glava ispod 50°C ugasi ventilatore, ali to ovisi i o samoj matičnoj, tj. da li ima kontrolu nad pinovima ventilatora ili se vrte čim je pod strujom.

- Ja skidam kada se malo ohladi, u pravilu se sam otkači kada se ohladi. Ne znam kakva ti je podloga, tj. da li printaš direktno na podlogu ili imaš staklenu ploču na njoj. Ja printam na staklo, imam ih više komada pa ako printam više toga samo skinem jedno i stavim drugo pa odmah mogu dalje printati (minus koja minuta da se novo staklo zagrije).

- To ne bih znao, ja printam sa SD kartice i koristim drugi program (Prusa Slicer), da ne moram imati komp uvijek upaljen ili blizu printera. Pretpostavljam da se u programu negdje mora naštimati koji COM port da koristi i kojom brzinom (vjerojatno 115200, ako je sudeći po primjerima konfiguracije u marlinu), vjerojatno tek kada program uspostavi komunikaciju sa printerom dobiješ tipku "Print".

- Za razmak je najbolje sa papirom kako sam napisao gore. Po mom iskustvu većina problema sa nehvatanjem plastike za podlogu potiče od lošeg niveliranja. Ostatak je od prljave/masne podloge :).

- Ostane nešto, kada promjenim boju uvijek pustim da prvo progura 4-5 cm nove plastike da iščisti staru. U glavnom izborniku na printeru vjerojatno imaš stavku "Move axis" ili nešto slično, unutra nađeš  "Extruder" pa možeš reći printeru koliko plastike da progura.

Aaaaaaaaarrrrrrggggghhhhh ...

Niti jedan dodatak za pojačanje mi ne paše,jer su svi za A8,koji ima deblji okvir ... (8mm,a ja imam 5mm) ...

Ovo za kalibraciju ...

Ploča krene unazad,i onda kad klikne prekidač,ona bi još malo nazad cca 3 -5 sec,i to nabija,jer je motor nema kamo više poslati ...

I imam onaj G28 X0 i Y0 , ali mi ostane na sredini ploče ...

Čime se može preurediti taj komad koji se printa ...

Mislim da je neki jednostavni program ...

Printam spidermana u dijelovima i imam velikih problema, što zbog ovog žvaka DevilDesign white filamenta. Što zbog neznanja i ostaloga.

Nikako da mi uspije kvalitetan print jedne noge (desne) i jedne ruke...prva dva uspjela iz prve...ali ova dva nikako.

Probao sam sa različitim orijentacijama, ali zbog supporta se oštete printovi do neiskoristivosti...a bez njih se sruši print kao od šale.

Od početka printam sa Cura, ali evo probao sam i Simplify3D...print opet ne uspjeva i slomi se nakon neke visine počne printat u prazno. Nije mi jasno kako dođe do toga, na pregledu sve izgleda ok po slojevima.

Probao sam i ovaj Slic3r....ono, program je dosta hm, zastario bih rekao, dosta je ne friendly...ali ajd snašao sam se nekako i print je dosta dobre kvalitete, ali mi je pao filament (jer je od 2kg, veća rola pa ne stane na onaj enderov filament holder, moram isprintat veći izgleda)...i kad je pao naravno da se cijeli print sje*** uključujući i ploču koju sam morao opet kalibrirati i to onak žestoko se pomaknulo sve XD, sad je sve ok opet....ali nikako da uspijem isprintat a da se ne slomi, padne, pomakne noga tj ruka...svaka pomoć dobrodošla.

Kakvu vrstu supporta koristis, probaj pod "experimental" u Curi staviti tree support

hm...sad ću skinuti ovaj prusa slicer da vidim da li sam to gledao (al očito nisam, ako kažeš da nije old kao Slic3r)

Da, stavio sam support...probati ću ovaj tree support (ali mi nešto zvoni u glavi da sam ga probao već bezuspješno)...da li onda gasim "običan" suport jel

evo fotka sa svim layerima tj supportom....stavio sam sliku bez toga, da se vidi kako izgleda noga pa da mi se preporuči neka orijentacija.

što se tiče oštećenja printa, mislim na zapravo taj support koji nekak dođe preblizu (iako sam ga odmaknuo 2mm).

je Ender 3...prema postavkama iz linkau tvom PM-u, tamo je i noga.

Ajd mi baš probaj sliceat pa da vidim da li će uspjeti...desna noga i desna ruka su u pitanju

 Ako si stavio taj prekidač na drugu os i sada ona zeza onda nije do matične, drugi port je na matičnoj, znači prekidač ili kabel zeza.

Da li si probao sa unimetrom provjeriti da li pinovi na prekidaču mijenjaju stanje kada ga klikneš?

Imam staru matičnu od endera, ali naštrikati konfiguraciju za firmware da rade sa tom matičnom i tvojim printerom je malo više posla. I nisam siguran da li bi se mogao ekran naštimati da radi jer creality na enderima koristi neke svoje ekrane pa neki čak i moraju rezati kabel ako koriste druge ekrane.

Za početak pogledaj da li signal od prekidača uopće radi, i da li dolazi do matične ploče. Ne bi me čudilo da su možda zaboravili zalemiti koji od pinova na PCB, bilo na matičnoj, bilo na prekidaču, pa da zato zeza jer nema kontakta. Prekidača rezervnih imam, samo treba vidjeti kakav točno imaš.

Hmm, ali zamjenom motora nisi ništa otkrio, motori rade samo ono što im kaže matična, tj. kada pusti struju vrte se, kada ugasi struju stanu. Problem je što negdje zapinje signal koji matičnoj kaže da zaustavi motor.

Ja bi prvo pogledao da li su prekidači OK i nakon toga da li su kablovi OK, da ne bi ispalo da su zakrimpali plastiku umjesto jezgre žice pa da uopće nema kontakta :/.

Ramps je bila jedna od prvih. OK je, nije gora od ove tvoje sigurno, vjerojatno ima i više mogućnosti :), jer su ove "specijalizirane" zapravo skresane i integrirane,  a bazirane su na RAMPS ploči. Kada bi složio bi radilo bez problema i ništa lošije od o specijaliziranih, samo je zez sa tim slaganjem. Tj. titranje sa firmware-om i kuda što spojiti :).

Najbolje bi ti bilo nabaviti neku popularniju matičnu atmega (npr. MKS Gen L) ili 32bit ploču (SKR v1.3/1.4 ili MKS SGen L) i na nju staviti TMC2208 ili TMC2209 drivere (plus LV8729 za extruder). Mada ako ćeš se već zezati sa tim onda bolje 32bit, tim više što je razlika u cijeni matične 2-3 dolara. Nakon upgrade-a na te drivere će ti najbučniji dio printera biti ventilator. Ali mislim da je mali overkill to raditi na ovom printeru. Koštalo bi skoro kao pola printera :), nova matična je oko $16, npr. SKR v1.3 ili MKS SGen L, TMC 2208 su $3 pa na dalje (prije par tjedana kada sam spržio dva komada sam naručio set od 4 komada za $12,8 ), TMC2209 su od $6 na dalje, LV8729 su $3 pa na dalje. Nova matična, 3x TMC2208 , 1x LV8729 bi bili 30 - 40 dolara.

Ma ovoga treba proraditi pa onda razmišljati o upgrade-u. Pa kada/ako jednog dana pređeš na neki noviji možeš prebaciti tu novu matičnu/drivere na nju.

Prvo bih istestirao da li prekidač uopće radi kako treba. Ako on prekida/spaja kontakt kako treba bih prekontrolirao kabel, da li ima kontakt sa konektora na jednom kraju do drugog konektora.

Ako i to bude OK onda bih išao kontrolirati kontakte na matičnoj. Na githubu sam našao shemu te ANET ploče koju imaš. Y-Stop signal je spojen na pin 22 mikrokontrolera i dodatno ima dvije testne točke gdje se može ispitati da li postoji kontinuitet u vodu, T57 i T58. Evo slike

Vrlo si mi lijepo ovo opisao ... Hvala ...

Da krenem nekim redom ...

1.Na netu sam za ovaj RAMPS našao neke sheme za spajanje motora i prekidača i objašnjenja koji software ide gore,pa ću s time se poigrati kad dođu driveri ...

Uzeo sam DRV8825 drivere,vele da su bolji od onih 49xx,barem koliko sam gledao na webu (dućan na jarunskom placu) a i jeftiniji nego u istom dućanu (jedan je 32 kn) ...

2.Ma gledao sam i tu SKL 1.4 ploču,isto vidio da treba drivere,ali otom ćemo potom ...

3.Prekidać sam testnuo i ok je,otvara/zatvara na kraju,tak da onda samo preostaje testiranje matične ploče ...

4.Shemu koju si našao je za 1.0 verziju,ja imam 1.5,valjda su iste ... 

Evo zvuk koji se javlja na printeru : https://www.dropbox.com/s/5wv04jr9m98swv6/20200113_120854.mp4?dl=0