Korištenje DSLR fotoaparata - how to DSLR

2. OSNOVNI POJMOVI

2.1 Blenda (Aperture)

Blenda je zapravo otvor koji propusta svjetlost. Njena otvorenost (promjer) se oznacava sa F. Neki od primjera su F1:1.4, F1:2.8. Zasto su to bas ovi brojevi, to se racuna po korijenu iz 2 ali cu preskociti taj dio jer je nebitan. Inace se preskace ovaj 1: pa se pise samo F1.4, F2.8. Sto je veci broj koji stoji uz F to znaci da je otvor blende uzi, sto znaci da u istim uvjetima propusta manje svjetla.

2.2 Shutter (Zatvarac)

Shutter blokira ili propusta svjetlo do senzora. Brzina shuttera zapravo pokazuje koliko vremena shutter propusta svjetlo do senzora. Neke od tipicnih vrijednosti su 1/125, 1:250 i slicno. Dakle, vrijeme 1/125 zapravo govori da shutter propusta svjetlo tocno 1/125 sekunde. Sto je duze vrijeme zatvaraca, to ce vise svjetlosti pasti na senzor sto cini sliku svjetlijom.

2.3 ISO vrijednost

Kod starih analognih fotoaparata postojali su filmovi sa razlicitim osjetljivostima. Kod digitalnih fotoaparata ISO osjetljivost predstavlja osjetljivost samog senzora. Tipicne vrijednosti su ISO100, ISO200... do nekih ISO6400 ako se ne varam. Sto je veci broj uz ISO to znaci da je senzor osjetljiviji te da ce slika pri istom osvjetljenju, blendi i brzini zatvaraca biti svjelija. Jel da da je to super stvar!? Ali uvjek postoji ali. Sto je veci ISO broj to znaci da cete imati vise suma na fotografiji. Prihvatljivo fotografiranje je do neke vrijednosti od ISO400, povise je vec diskutabilno, pogotovo povise ISO800.

2.4 Ekspozicija

Ekspozicija predstavlja kolicinu svjetla koja dolazi na senzor. Ovisi o otvoru blende i brzini shuttera. Sto je veci otvor blende vise svjetla ce uci na seznor, isto kao i ako je brzina zatvaraca niza.

U koliko povecate otvor blende za 1 vrijednost i smanjite shutter speed za jednu vrijednost ekspozicija ce ostati ista.

Primjer:

U koliko slikajete sa ovim postavkama:

F8 i 1/125 i prebacite se na F5.6 i 1/250 ekspozicija ce ostati ista.

Pojam vrijeme ekspozicije je isti kao i shutter speed (brzina zatvaraca)

4. TEHNIKE FOTOGRAFIRANJA

4.1 Pravilo trecina

Kod pocetnika i teskih amatera obicaj je da objekt koji fotografiraju stavljaju u centar fotografije. Takodjer oko objekta ima toliko puno prostora da se on gubi u njemu. Takve fotografije su jako nezanimljive.

Kod fotografije se koristi pravilo trecina. Fotografiju podijelite na trecine po vertikali i horizontali. Objekt kojeg fotografiramo trebao bi se nalaziti na jednoj (ili kombinaciji) linija trecina. Takvo kadriranje cini sliku dinamicnijom i daje dojam pokreta ili slicno. U privitku imate par primjera koje sam pokrao na netu.

4.2 Dubina polja

Primjetili ste kod nekih fotografija da je neki objekt ostar a sve ispred i iza njega zamuceno. E to je dubina polja. Sa dovoljno otvorenom blendom i sa priblizavanjem objektu (dakle snimanje na malim udaljenostima od objekta) mozete postici da objekt bude fokusiran, a sve i iza njega nefokusirano. Tako se skrece paznja na objekt koji zelite da bude glavni na fotografiji.

U koliko zelite snimati landscape (ne mogu se sad sjetiti kako se to kaze na HR) onda trazite kontraefekt. Zelite da svi djelovi budu jednako ostri. U tom slucaju suzavate otvor blende, cime se podrucje ostrine fokusa povecava.

U slici u privitku vidjet cete na gornjoj slici kako se figure iza kule takodjer vide (siroka dubina polja, suzena blenda) a na donjoj slici su zamucene (F mali broj, otvorenija blenda)

ne, ne.....ti si taj koji treba biti ponosan na naučeno ;)

al da, osnovno o osnovnom, sasvim okej za početak, nemam prigovora.

_{^{(trenutno )}}

_{btw, landscape = pejzaž ;)}

_{(gadno je to kad se sa engleskim previše sprijateljiš)}

nek se nađe i ovo....

NAČINI MJERENJA SVJETLA

spot mjerenje - mjeri svjetlo u određenoj točki, uglavnom u samom središtu tražila (3,5% i 9%, al ne  znam ovisi li to o fotiću ili čemu :/)

centralno mjerenje - mjeri svjetlo na cijeloj sceni, sa naglaskom na centralni dio scene (obično 75% centra)

matrix mjerenje - scena je podjeljena na segmente u kojima se mjere razne vrijednosti (poput količine svjetla, udaljenosti motiva, da li je objekt u fokusu ili ne, boja objekta, itd) i na temelju tih vrijednosti i podataka pohranjenih u kameri izračunava se ekspozicija.

općenito, svjetlomjeri mjere isključivo količinu reflektiranog svjetla i kalibrirani su na 18% sive jer u većini slučajeva scena reflektira istu količinu svjetlosti kao i ta nijansa sive.

i još malo općenitije o OBJEKTIVIMA

normalni objektiv je onaj čija je žarišna duljina jednaka dijagonali negativa (primjer na 35mm formatu jer je najčešće upotrebljavan i u ovom slučaju govorimo o žarišnoj duljini od 50 do 55mm)

svaki objektiv manje žarišne duljine kod tog formata biti će širokokutni, a svaki veće žarišne biti će teleobjektiv.

vidni kut je čimbenik koji uspostavlja odnose između normalnog, širokokutnog i teleobjektiva.

bez obzira na format fotoaparata, vidni kut mora biti slijedeći:

kod širokokutnog mora biti veći od 70°

kod normalnog između 40° i 45°

kod telca je rijetko veći od 35°

(primjer ovisnosti o formatu: 50mmm je na olyju teleobjektiv, na APS-C je kratki teleobjektiv, na 35mm filmu je normalni, na srednjem formatu je širokokutni, na velikom formatu je to ultraširokokutni.)

Mislim da je primjerenije reci ovo. Napr. 100mm objketiv ima zarisnu daljinu 100 mm bez obzira da li se nalazi na crop senzoru, ff ili srednjem formatu. Samo se mijenja sirina vidnog kuta ovisno o senzoru ili filmu na koji on projicira sliku.

Tako napr. ako zelimo imati vidni kut od 84° na slr fotic s ff senzorom ili 35 mm filmom staviti cemo 24 mm objektiv, na dSLR s crop senzorom 16mm objektiv (Nikon, Pentax, Sony) tj 15 mm objektiv (Canon) a na Olympusa, Panasonica (FT) 12 mm objektiv. S druge strane 50 mm objektivu na FF pokriva cca 45°, na crop senzoru cca 28° a na FT senzoru cca 22°.

Imate i male jeftine knjizice za kupiti. Jednostavno neke stvari se moraju znati ako cete praviti iole dobre fotografije.

Ovaj tutorijal je odlican prvi korak.

Odlično napisano, ima samo par jezičnih pogrešaka, i po koja stvar koja je izostavljena, a mogla bi pomoći početnicima.

Dakle, kod senzora, kao što je već netko napisao, nije 'croop' faktor, nego 'crop' faktor.

Kod otvora blende, objektivi sa vrlo velikim otvorom blende (mali f broj) se ne zovu 'svjetlosno brzi', nego samo 'brzi' objektivi, jer u istim uvjetima osvjetljenja i osjetljivosti filma/senzora omogućavaju puno kraće vrijeme ekspozicije od standardnih objektiva, što je vrlo bitno npr. fotografima na sportskim natjecanjima u uvjetima slabije osvjetljenosti.

Kod dubine polja (tj. dubinske oštrine da budemo precizniji), 'landscape' se odnosi na pejzaš (da ne bi netko mislio da se radi o horizontalnom   položaju slike) ili krajobraz (kako tko voli), odnosno ne misli se nužno na prirodu, nego i na bilo koju sliku kojom se želi obuhvatiti prostor različito udaljen od mjesta fotografiranja.

Inače, kad smo kod dubinske oštrine, kratka dubinska oštrina (poželjna za portrete i sl.) se bez problema postiže kod full frame DSLR-ova (i klasičnih SLR-ova), a kod svih ostalih (sa manjim senzorom) je zbog kraće žarišne duljine potreban objektiv sa sve većim otvorom blende. (Za usporedbu, kod kompaktnih digitalaca je gotovo nemoguće postići zamućenu pozadinu bez trikova, kao npr. korištenje makro-moda.)

I za kraj, iako je to prilično dobro objašnjeno u poglavlju Osnovni pojmovi, ne bi bilo na odmet spomenuti da se čimbenici (ili faktori) ekspozicije, a to su: ISO osjetljivost - otvor blende - brzina zatvarača još i nazivaju trokutom ekspozicije ili Exposure triangle (za one koji žele dalje Googlati).

Pocetnik sam, imam fotoaparat sony dlsr-a390 i nakon 6 mjeseci crkne bljeskalica, znaci zatvorena je i kad slikam u mraku otvori se al neblicne, jel zna neko u cemu je problem?

Sreca imam garanciju pa sam odneo, al zaguzio mi je fotoaprataz 2 tjedna, nevracaju ga, pa neznam sta je...

varaš se i to jako jako, ja ću reći samo ono što sam koristio ili imam, pentax af prajm  F 28/2,8 ima samo 5 listića a bokeh je sjajnofantastićan, ima objektiva sa više listića od 13, ali ja nisam imao u ruci takav objektiv ali znam ljude koji jesu, a da i  listići utjeću na bokeh tu si ipak u pravu (broj i oblik listića)

U pravu si, sada baš googlam, ima starih Taira koji imaju čak 20 listića, za to nisam znao..

Nemam niti jedan sa samo 5 listića, mogli bi napraviti test. Ako ti se da, probaj nešto izdvojeno ufotkati sa stativa, tipa cvijet s blendom 2,8, 5,6 i 8 da vidimo kako se ponaša kada se pritvori.

Mene je 80-200 jako ugodno iznenadio. Ima prelijep bokeh na svim mm i otvorima dok mi je 18-35 na 35 (52,5mm) i f8 sve pritvorenije, imao bezveze bokeh. Znam da on ni nije za portrete no svejedno sam ga se riješio i sada pikiram i više nego duplo jeftiniji 18-70

Bokeh ovisi o kvaliteti stakalca, o dizajnu i kvaliteti cjelokupnog objektiva, o udaljenosti predmeta u fokusu i udaljenosti pozadine od samog predmeta a između ostaloga i samoj blendi. Objektiv koji ima recimo 6 listića, što se više pritvori blenda u lomu svjetla u pozadini će se više isticati oblici šesterokuta.

Što je više listića to će ti isti lomovi okruglije izgledati i više se stopiti s pozadinom (to si isto i ti rekao). Što je kut vidljivosti manji, tj. što je veća fokalna duljina, više se objekt u fokusu izdvaja s obzirom na pozadinu (to isto ovisi s obzirom na veličinu senzora, baziramo se na ff). Zato na tele objektivima bude više listića, da bokeh ne remeti fotku. Na šircu ima 5, 6 listića no na teletu barem 8. Zar nije tako?

Da ne ispadne da prosipam pamet jer i mene zanima puno stvari.. što više listića, veća šansa za bolji bokeh a govori dosta i o samoj kvaliteti objektiva? -to je moje trenutno uvjerenje

Mislio sam da fokalna duljina dosta utjeće na dubinu fokusa, dakle što više mm to manji dof pa zato ljudi pri većim duljinama pritvore blendu

 lijepo, jasno ,razgovjetno - razumljivo totalnom poćetniku sve što je rećeno ,bravo dr.Nasty

Iako je tema relativno mrtva mislim da je bolje postat ovdje nego otvorit novu, pa evo imam neka pitanja:

Dakle posjedujem 600D vec skoro tjedan dana. Vec sam prešao na iskljucivo full manual ali imam problema sa uvjetima bez puno svjetlosti. Znaci cim nema živog svjetla problem je ako ne zelim palit blic. Stavit iso na 3200 ili 6400 je loša solucija jer je slika puna šuma. Otvorit blendu na 3.5 je losa solucija jer se uglavnom ne moze dobit fokus preko cijele slike. Stavit shutter ispod 1/80 je komplicirana solucija jer nemam toliko mirnu ruku.

Ako sam dobro shvatio u praksi je manji iso = viša kvaliteta slike. Odnosno uvjek je bolje spustit iso a svjetlost dobit vecom ekspozicijom ili otvorenijom blendom ,ali do koje razine blenda moze bit otvorena a da cijela slika još uvjek može ostati oštra? I do koje razine ISO može bit podignut a da slika ne dobiva šum? Also prijatelj mi je spominjao kako objektiv bi bilo najpametnije cuvat od ikakvih dodira i nikad ne cistit zrcala jer na njima tvornicki dođe neki plavi zaštitni sloj koji jednom kad se izgubi ne moze ga se vratiti. Šta je je na novom teleobjektivu sam jedan kut cistio stapicem za uši, na tom dijelu stapić klizi a na svim drugim kao da je sloj neceg ljepljivog lagano, tj štapić zapinje. Dakle kao da sam skinuo nešto s tog kantuna. Iako se na slici ništa ne primjeti.

Dakle čime i kako vi čistite stakla objektiva?

I zadnja stvar sinoc mi se pojavio jedan "Hot pixel" koji je bio primjetam na visokim ISO vrijednostima. Dakle mala bijela točkica. To sam riješio slijedeci tutorial na youtube-u. Stavio ga na manual cleaning ,da otvori zrcalo te okrenuo tijelo prema dole i drzao ga tako 30 sec. Rijesilo je piksel al me zanima da li je ovo normalno.

Zadnja stvar, na canonu 600D, koliko je display otporan na ogrebotine? Čini mi se da se radi o gorilla glass-u i da je izuzetno otporan. Ali ogrebotinu si nebi mogao oprostit pa me zanima da li mogu neku zastitnu foliju nabavit kod nas?

Hvala mnogo na odgovorima.

1. stativ vec imam ,otac prije 10 godina kupio za analognu kameru, 2 puta korišten. Vanguardov, fantastican! Samo moram nabavit onaj adapter na vrhu jer na sebi ima samo hvataljku a ne ono šta se zavida na fotić. To sam vidio hama prodaje za 70kn pa cu uzest.

2. Ok ali koja je granica otvora blende na kojoj mi još uvjek slika može ostat u potpunosti oštra. Dakle bez fokusa na jedan dio.

3. Složio bih se. Na ISO 800 je slika jos uvjek fantasticna. Sve poviše toga i šum je osjetan. Dakle bilo bi idealno kao što kažeš stavit ga na AUTO i ogranicit na 800 jer ove slike na 3200/6400 , bolje da ih nisam ni slikao koliko je šum osjetan.

4. liveview i koristim vecinom

5. Pretpostavio sam, ako na sluzbenoj canonovoj stranici prikazuju ciscenje s krpicom za ocale i tekucinom za čišćenje objektiva. Btw s obzirom da samo krpica za ocale nije bas idealna solucija jel mogu nekakvu tekucinu koristit uz to?

6. Ovo izgleda fantasticno ! Ali ima li igdje kod nas za kupit :/ , iako vidim da je shipping free. Dakle koliko te doslo sve skupa? Also da li bi ovo smetalo zatvaranju displaya na 600D. Znas da je pomicni pa se okrene i zatvori. EDIT: evo ga za 600D, samo ima li ovoga kod nas ili bi trebao paypalom platit i narucit? Also jel se moze postaru platit kad doše:  http://dx.com/p/protective-snap-on-hard-screen-protector-cover-for-canon-600d-67173?item=6