Elektronika - pitanja, odgovori, tutoriali
- poruka: 7.593
- |
- čitano: 1.852.390
- |
- moderatori:
DrNasty, pirat, XXX-Man, Lazarus Long, vincimus
- +/- sve poruke
- ravni prikaz
- starije poruke gore
Poigraj se još s ovim, ima tu kolega koji se igrajus mikrokontrolerima, budu ti dali neke savjete.
Možeš vjerovatno napraviti reset preko nekog pina, pa možda onda tek identificira modul.
cekaj a jesi li nakon zamjene radi uparivanje s daljincima?
Da i upareni su...ali nema veze uzet ću novi komplet sve je to loše tak i tak montirano i svako malo je trebalo resetirati jer se ograda otvara i zatvara do kraja 2 dana, 3 dan će stat malo prije kraja, 4 dan stane na pola i tako u krug non stop.
Kineski PCB 35$, dobri reviewi pa valjalo bi isprobat.
Hvala vam na odgovorima
Stavi neki shunt otpornik u seriju s konektorom punjača i mjeri napon na njemu (prek analognog pina).
Odmah znaš i da je punjač uštekan i kolika struja teče.
Daj shemu.
Evo shema u simulaciji.
Otpornik od 200ohma glumi baterije, a izvod glumi jack za punjenje.
Samo je problem u tome što će LM393 i referenca uvijek vući neku struju.
Kako to fiksat? Ne vidim neki način
Jedini način je da stavim P ili N FET između BMSa i ICa koji je spojen na jack za punjenje. Tako da kad bi otvorio poklopac gdje je jack za punjenje, hall mi aktivirao FET i struja bi potekla.
Ako je Hall switch open kolektor, i želim kad ga aktiviram magnetom da na izlazu bude nula(GND), jel to pull up ili pull down?
tj treba pullup otpor na kolektoru ali je switch aktivan kad je na kolektoru low...
Pozdrav ekipa,
jedno amatersko pitanje,ima li gdje kakva dobra i jednostavna uputa za testiranje elemenata na maticnoj ploci(kondenzatora,otpornika,dioda...) multimetrom ili ako netko od vas moze napisat ukratko(pogledao sam po internetu how to use multimeter tutoriale al to bude sve uglavnom preopsirom,zanima me ovako laički jel ima kakva shema za testirat komponentu po komponentu).Izvadio sam stari fejk Nintendo(Super Com Entertainment Computer System 72 - https://www.nightfallcrew.com/29/07/2011/super-com-72-nes-on-a-chip/) iz ormara,spojio sam ga sa RCA kabelom i RCA to SCART converterom na stari tv,medjutim dobivam samo zvuk,a sta se tice slike,na dodir konektora dobivam neke fragmente slike(nisam siguran uopce jel slika koja treba biti) al nista jasno.Nedavno sam uzeo Parksideov Multimetar u Lidla,pa bih sad pokusao naci gresku na konzoli.Ofc pinout shemu nisam uspio naci na internetu,s obzirom na starost ovog čuda.
Možda su neki kondenzatori napuhnuti, ili korozija već napada lemove.
Ja sam grafičku tako popravio što sam stavio u peć da se lemovi otope i ponovno spoje i radilo sve uredno 9 mjeseci :D
Uglavnom probaj pogledat jel ima oksidacije na lemovima.
Možda su neki kondenzatori napuhnuti, ili korozija već napada lemove.
Ja sam grafičku tako popravio što sam stavio u peć da se lemovi otope i ponovno spoje i radilo sve uredno 9 mjeseci :D
Uglavnom probaj pogledat jel ima oksidacije na lemovima.
više puta raspravljano, ne treba peč cjelu karticu nego samo heat gunom gpu čip, i ne na 215 stupnjeva se ne topi lead free lem, ali se mogu ponovno spojit flip chip spojevi unutar samog chipa, naravno s jako kratkim rokom trajanja.
ukratko ne peč ništa., eventualno možda radi keramickih kondenzatora koji su "izgubili" kapacitet.
Bolje mi bilo ovako da se ravnomjerno sve peče
skroz druga vrsta ploče, a to pečenje je popravak za elektroniku isto ko i mlat, prestanite preporucavat ljudima naopako.
ima koliko vidim jedan elektrolit na video izlazu koji bi moga pravit probleme, možda dva, provjerit suhe lemove i to je nažalost sve šta se može napravit a ako je cip otisa jbg adio i ne placi.
Traži znakove korozije, napuklih keramičkih kondezatora, napuhanih elektrolita, oštečenih vodova i nečistih kontakta.
Pozdrav ekipa,
LG 43UF772V,ima mozda godina dvi da je nestalo slike,zapravo je backlight jedino sta radi trenutno na njoj(vjerojatno i sve ostalo osim slike,al ne mogu istestirat).Ne mogu se sjetit tocno,al mislim da je imala zvuka tada kad je crkla.Ugl od tad stoji na tavanu s eventualnim planom za popravak.Danas sam je rastavio i stavio maticnu u pecnicu 2 -3 puta al bezuspjesno(yt videa i komentari ljudi koji su uspjeli riejsiti slican ili neki drugi problem pecenjem).I dalje backlight upaljen i nema slike.Koliko sam primjetio nema nekih tragova gorenja ili oksidacije ni na ploči napajanja ni na matičnoj.Jel ima tko kakvu ideju ili rijesenje?(stari je tada kontaktirao par servisa uz telefonsko objasnjenje problema,popravak(ili nova maticna nezz) su cijenili od 1600 - 2500 kn)
Jesi provjerio jel konektori od ekrana imaju dobar spoj?
Svaki konektor sam rucno jos jednom pritisnuo i provjerio da stoji stegnuto,djelovalo je sve oke.Btw post sam mislio postat u temu sa televizorima al sam ocito bio na ovoj temi.
Jesi ispitao napajanje ???
Jel imaš sve izlazne napone na njemu ...
Jel imaš koji napuhani kondenzator ???
ono,može biti dosta stvari,neide se prvom prilikom MBO peć u pećnicu ...
Ne kužim,kaje zalemljena kartica,ili u slotu li '??? ono kak ???
Ne kužim,kaje zalemljena kartica,ili u slotu li '??? ono kak ???
Vjerovatno su napravili traceove na pcb-u točno po rasporedu na kartici i onda tinola na kontakte od kartice i zalemili vrućim zrakom.
Ili su neke kontakt oprugice zalemili ispod pa samo prislonili karticu i zalemili (vjerovatnije).
Budemo vidjeli kad kolega odlemi.
izgleda da je kontroler otisa, ne poznaje karticu ni dalje nakon prilemljivanja ni drugi cip memorijski, kartica ociscena i uštekana u card reader pokazuje 32MB?! nažalost neman card reader na linux laptopu pa nisan siguran oce li karticu bit moguce formatirat da radi nezavisno o stiku.
Ekipa pitanje, napravio sam pojačalo 20W po kanalu (zajednički emitter), i u simulaciji mjerim 9,6W DC struje i 7,8 AC struje što zajedno daje 17.4W kroz zvučnik jer su zvučnici 20W (ne želim bit preblizu granice). Eh sad bez kondenzatora kada se zvučnik spoji direkt na emitter i ground da li meni on daje zvuk svih 17.4W ili samo 7.8W AC, a 9.6W DC ode kao toplina. Jer na osciloskopu i kada promijenim na DC mjerenje ponaša se isto kao AC.
P.s. Ta mjerenja nas nisu učili na faksu
Ekipa pitanje, napravio sam pojačalo 20W po kanalu (zajednički emitter), i u simulaciji mjerim 9,6W DC struje i 7,8 AC struje što zajedno daje 17.4W kroz zvučnik jer su zvučnici 20W (ne želim bit preblizu granice). Eh sad bez kondenzatora kada se zvučnik spoji direkt na emitter i ground da li meni on daje zvuk svih 17.4W ili samo 7.8W AC, a 9.6W DC ode kao toplina. Jer na osciloskopu i kada promijenim na DC mjerenje ponaša se isto kao AC.
P.s. Ta mjerenja nas nisu učili na faksu
Koliko se ja kužim DC ne bio uopće smio ići u zvučnik. To je A klasa jel? Uglavnom trebao biš imati DC blocking kondenzator. A klasa ima slabu efikasnost, samo taj AC dio ide u koristan rad tj zvuk.
Ne mogu naci nigdje shemu posto koristim 2 tranzistora za pojacanje napona, 3 je driver za 4 power tranzistor tip35c, ako stavim kondenzator na emitter ili collector ne daje mi ništa van, a ako stavim 0.22ohm na emitter onda je AC signal jako slab. Znači u zamjenu bi morao naci neki otpornik od 4 ohm od 10W da bi AC bio 7.8W.
Zasad je ok ništa mi se ne dimi i ne smrdi za pojačala koja sam koristio bez kondenzatora jer kažu da se može i tako sve dok nema clippinga, tek sa clippingom nastaje smrad i pregrijavanje.
Ako ima neko shemu za 20W pojačalo, a da nije previše komponenti malo sam ograničen nije radilo ništa sa elektronikom :D