Rasprava o 3D printanju

Pošto je dosta korisnika u ovoj temi pitalo zašto nema još teme za raspravu o 3D printanju, odlučio sam je pokrenuti. S vremenom ću je dopunjavati kako bi kasnije bilo što lakše početnicima pronaći onaj dio teme koji ih zanima. Također ću s vremenom dodavati 3D printere koji su dobra opcija za početnike. Ukoliko mislite da bi temu trebalo s nečim nadopunit, slobodno mi pošaljite PP.

Što je 3D printanje?

3D printanje je proces izrade objekta/predmeta "slaganjem" slojeva materijala(plastika, keramika, drvo, metal itd...).

Vrste 3D printera?

Postoji podosta verzija 3D printera, no ova tema se većinom bazira na FDM(Fused Deposition Modeling) tehnologiji.
Tipovi 3D printanja:

• - Stereolithography(SLA)
• - Digital Light Processing(DLP)
• - Selective Laser Sintering (SLS)
• - Selective laser melting (SLM)
• - Laminated object manufacturing (LOM)
• - Digital Beam Melting (EBM)

Programi za dizajniranje predmeta?
Program koji ćete koristiti za dizajniranje predmeta ovisi o vama. Bitno je da program u kojemu radite može isti spremiti kao .STL datoteku. Moja topla preporuka za program je Fusion 360. Razlog? Vrlo je jednostavan za korištenje, nije gladan resursa te ispunjava sve ono što jednoj osobi koja se bavi 3D printanjem treba. Također isti je besplatan na tri godine(studentska licenca).
Ostali programi:
- CATIA
- Solid Works
- Inventor

Imam model, šta sad?!

Kad ste spremili ili dobavili .STL datoteku modela, potrebno je "provući" model kroz slicer. Zadatak slicer je pretvoriti model(ono što mi vidimo) u G kod(ono što računalo vidi). Moja preporuka je CURA. Besplatna je, jednostavna za korištenje, a opet ima i napredne parametre za printanje.
Ostali sliceri:
- IdeaMaker
- Simplify3D
- Slic3r

Slicer instaliran! Trebam li još nešto uraditi?
Da. Nakon instaliranja slicera potrebno je napraviti profil vašeg printera. Podatke koje trebate upisati u profil možete pronaći kod proizvođaća printera ili na internetu.
Neki od podataka koje morate upisati su:
- Maksimalna veličina printa
- Oblik print beda
- Broj extrudera
- Početni i završni G kod

Uz profil printera potrebno je napraviti profile filamenata s kojim radite.

Imam G kod, šta sad?
Super! G kod koji je slicer izbacio prebacite na 3D printer. Prebacivanje G koda može ići putem USBa, SD kartice, WiFia, no vrlo vjerojatno da ćete kod prebaciti putem SD kartice. Nakon prebacivanja G koda, putem 3D printera pokrenite izvođenje istog. Valja napomenuti da G kod od X printera možda neće raditi na Y printeru onako kako je radio na X printeru. Zato budite sigurni da G kod koji ste prebacili je napravljen specifično za printer koji će izrađivati model.

Ali nemam 3D printer!
Predpostavljam da ste početnik u 3D printanju pa vam predlažem neki od jeftinijih modela kineskih proizvođaća. Preporuka definitivno ide Creality Ender 3 modelu kao i Creality CR-10 Mini. CR-10 Mini je nešto skuplji, no nudi mogućnost printa većih dimenzija. Recenzije istih možete pronaći na Youtubeu. No naravno ako imate više novca možete kupiti drugi, skuplji printer. Prije kupnje printera pogledajte recenzije istih. Uz printer većinom dobijete rolu od X grama filamenta s kojim se možete igrati. No ta rola filamenta vam neće dugo trajati pa će vrlo brzo biti potrebna nova rola.
Vodite brigu o dostavi i porezima. Za dodatne troškove ne odgovaram.

Potrošio sam testnu rolu filamenta, gdje da kupim novu?

Naravno, postoji više trgovina za filamente, no preporuku dajem Marwio.pl webshopu i DevilDesign brandu. Uskoro budem dodao više trgovina i brandova.

Vodite brigu o dostavi i porezima. Za dodatne troškove ne odgovaram.

Koju vrstu filamenta da odaberem?

Sve zavisi od modela i svrhe koju će model ispunjavati. Ukoliko radite modele iz hobija te želite što manje novaca trošiti na 3D printanje onda izaberite PLA. Razlog je vrlo jednostavan - PLA je jeftiniji te zahtjeva manju temperaturu. Ukoliko će vaš model biti vani na suncu, trpit će razna opterećenja? Uzmite ABS ili ASA filament. Čuli ste za ABS, dobar je što se tiče mehaničkih svojstava, trpi veću temperaturu za razliku od PLAa no nije UV otporan pa s vremenom izgubi boju(izbjeli). ASA s druge strane trpi više od ABSa, a uz to je UV otporan. Za printanje s ABS/ASA filamentom potreban je printer zatvorenog tipa. Razlog je u plinovima koji nastaju kod rada s ABS/ASA filamentom kao i zbog toga što navedeni filamenti zahtjevaju minimalno, gotovo nikakvo hlađenje.
Također, filamenti iste vrste(recimo PLA), a različite boje mogu imati različitu "radnu" tempraturu.
Ostali filamenti:
- PET-G
- PGA
- Guma
- PC
- Najlon
Svaki od navedenih filamenata ima svoje porednosti i mane o kojima ćemo poslije pričati.

Da li filament ima nekakav oblik roka trajanja?
Ovisi o kojemu je filamentu riječ. Određeni filamenti su hidrofobni što znači da odbijaju vodu/vlagu. Drugi pak s vremenom privuku u sebe vlagu iz zraka. To je razlog zašto role s filamentom dolaze vakumirane. Nakon završetka printanja, filament je potrebno staviti u zatvorenu posudu. Da li je filament ispravan ili ne se ne vidi dok isti ne krene "teći" iz dizne. Ukoliko se tokom printanja javljaju balončići, to je znak da je filament povukao vlagu.

Nastavlja se ujutro ....

PLA im je dobar, za PETG mi je Devil Design ispao bolji.

Za PETG "upute" kažu da ga treba printati bez ventilatora ako želimo da bude fleksibilan, a ako koristimo ventilator za hlađenje ispisa rezultat će biti krhkiji. Kod 3DJake verzije je stvarno tako, ako ne koristim ventilator ispis je stvarno otporan. No ako ga uključim, recimo ako printam nešto "fazoniranije", recimo Articulated lizard, bez ventilatora će tanki dijelovi biti jako loši jer se ne stigne ohladiti (recimo da je taj gušter imao problema sa kralježnicom, ukočilo ga :P), uz vent će biti OK, ali će ispis biti manje otporan, čak i nešto drugačije boje, kao ispranije. Kod Devil Design plastike nisam primjetio razliku kada koristim ventilator ili ne, vjerojatno ima neke dodatke pa je tolerantnija prema ventilatoru.

Zaboravio sam napomenuti da Tarantula Pro dolazi u dijelovima, tzv. kit, i moraš ga sam sastaviti. Dobiješ upute sa njim, i sigurno ima na youtube-u tutoriala, ali računaj par sati će ti trebati da ga sastaviš. Ender dolazi na pola sastavljen. Tj. podloga i "vertikala" su sastavljeni i samo ih moraš zašarafiti jedno na drugo. Cca 15 minuta posla, uključujući i otvaranje kutije, vađenje dijelova i divljenje svom tom čudu :). Tako da ako te trta toga onda bolje Ender

Inače je printer OK, u startu je nešto bolji od Endera. Npr. nešto veći volumen i matična ploča koju je lakše nadograditi sa boljim stepper driverima, mislim da defaultno dolazi sa HR/A4988 driverima, 90% printera dolazi sa njima. OK su, ali imaju nekih mušica i, ono meni najgore, glasni su.  Na svojim printerima imam TMC2208 koji isto imaju neke svoje issue, ali sa njima su motori praktički nečujni, jedino čujem ventilatore. Kada uhvatim vremena/volje napisati ću nešto detaljnije o driverima, uglavnom na matičnoj ploči koja je na Tevo printerima stepper driveri su na standardiziranim modulima koji se samo ištekaju i uštekaju drugi dok su na matičnim pločama koje koristi Creality čipovi direktno zalemljeni. Generalno na Creality matičnim pločama nema puno prostora za upgrade i mora se mijenjati čitava matična ploča ako želimo dodati npr. automatsko niveliranje podloge, zamjeniti stepper driver itd.. Nije veliki trošak, solidna matična, MKS Gen L 1.0, košta oko $13, ali i dimenzije matične su veće pa i tu ima malo igranja dok se uglavi. Kod Tevo-a si već na toj pa je lakše u startu.

Prvi printer kojega sam kupio je bio takav, mislim da mi je trebalo oko 4 sata da ga sastavim, sa tim da je bio totalno u dijelovima pa dok sam još skužio što i kako. Kod Tarantule žice su već pospajane na matičnu pa je to olakotna okolnost, samo fizički treba pospajati dijelove. Osobno me to ne bi poplašilo jer mi je ok šarafati. A i ako sam uspio sastaviti taj prvi bez ikakvog 3D printer znanja... :)

Samo FYI, mada je taj dizajn star 3-5 godina, tj. to su bili praktički prvi kineski klonovi printera, tzv. prusa i3 klon. I dalje ih ima za kupiti, evo jednog primjera, čak je i prilično jeftino, $136 sa njemačkog skladišta, ali mislim da je za današnje pojmove malo previše outdated. Plus ovaj isto ima matičnu za zalemljenim driverima tako da za upgrade treba čitavu matičnu mijenjati i ono najgore, konstrukcija je od šperploče što moooožda i nije najpametnija ideja za nešto što se grije na 200°C.

Preporučio bih ti pogledati par review-a na youtube-u i netu generalno za oba, možda čak na youtube-u ima i direktna usporedba pa da ti to pomogne donijeti odluku. Generalno se puno toga svodi na osobne preferencije, ne toliko da je jedan nemjerljivo bolji od drugoga :).

Eh da, zaboravih ono najbitnije napisati. 3D printanje je hobi, tu ima puno mrdanja, nešto po printeru, a puno po parametrima programa za pripremu dok skužiš što točno radi, kako i zašto. Pogotovo prvih par tjedana će biti "veselja" :). 3D printanje je još daleko od skini model i stisni print, previše je varijabli, od raznog hardvera, pa se ne mogu napraviti univerzalni profili, do raznih plastika, koje se čak ne ponašaju uvijek isto ni kada su istog tipa i od istog proizvođača. Tako da ako nemaš strpljenja i volje se sa tim igrati bolje se ne upuštati u to, samo ćeš živaca izgubiti. Biti početnik nije prepreka, svi smo to bili u jednom trenu, samo treba dovoljno tvrdoglavosti da skužiš stvari :).

To definitivno, je da je Ender ili Tarantula Pro skuplji, ali noviji je dizajn i slikaš ti to sve, ali aluminijski okvir je aluminijski okvir.

Ako si i inače "tinker" struke onda će ti sastavljanje biti zabavno :D. Uključujući i kasnije flashanje firmware. Matične ploče su zapravo Arduino Mega varijante, u početku su doslovno bili Arduino Mega 2560 sa ekspanzijom (RAMPS ploče, ako si možda nekada naletio na izraz) za stepper drivere i ostale konektore, pa su kasnije počeli optimizirati dizajn i raditi pločice gdje je Arduino Mega 2560 i RAMPS integriran u jedan PCB. I sam Marlin firmware se flasha pomoću Arduino IDE-a kao da flashaš normalnu Arduino ploču (kod Marlin 1.x verzije, kod nove Marlin 2.x zavisi od ploče koju imaš, ako je bazirana na Atmegi, tj. ove "klasične" onda je isto, no ako je neka sa 32bit procesorom onda je malo drugačije, ali o tom po tom, oko toga za sada ne treba razbijati glavu jer je verzija 2.x još u razvoju, recimo alpha verzija).

Kada/ako ga kupiš javi. Npr. kod sastavljanja je bitno da X os bude pod pravim kutem na Y os, logično. Inače ako printaš kocku ćeš dobiti paralelogram. Što ni nećeš skužiti ako printaš figurice. Ali ako printaš neku kutiju i poklopac, pa sa jedne strane štima, a sa druge je 2 mm falš već i bude problem :D. Od toga te neće spasiti ni napola sastavljeni printer. Moj Tornado je isto došao u dva dijela, podloga i vertikala, no falšao je. Što sam skužio kada sam pokušao zaklopiti jednu takvu kutiju :D. Onda imaš dvije opcije, prva je pokušati složiti Y i X što preciznije da su pod pravim kutem, a druga je isprintati jedan testni "kvadrat", premjeriti ga i te mjere unijeti u konfiguraciju firmware-a i flashnuti u printer. Nakon toga sam printer zna koliko je "falš" pa to on the fly korigira.

Pro je nešto upgrade-anija verzija trojke, i nije loš deal, razlika u cijeni je koliko bi koštali takvi upgrade-i na "običnoj" trojci, njemačko skladište ima najjeftiniji shipping"

Sad sam pregledal jedno 10 videa ....

Puna mi je glava,ali koliko vidim nekako je tarantula bolja od endera,jedino kaj joj fali je magnetna podleoga ...

moram prespavati,dogovoriti s kćeri ...

Evo, da se možda i malo pohvalim, ja sam naručio Ender 3X iz Njemačke preko Aliexpressa u ponedeljak, u utorak je poslan i u četvrtak ujutro je kombi potrubio pred ulazom. Tako da sam time vrlo, vrlo zadovoljan. Sastavio sam ga za neka 2-3 sata, išao sam polagano, sve namještao, pa onda još opet poslije provjerio je li u redu to i tako lagano. Kupio sam žuti PLA od Devil Designa tu u Chipoteki za početak, mislio sam sivi ali vidim da je tu bilo nekih loših iskustava pa možda i bolje. 

Zasad sam printao testnog psa s kartice, nažalost kad je došao do očiju mi se model odlijepio i nakon toga je ostatak otišao k vragu, i još neke figurice za Star Wars Armadu za početak. Prilično sam zadovoljan kvalitetom ispisa, koristio sam 0.08, 0.12 i 0.16 debljine ovisno koliko je detaljan dio koji printam.

 Po mom iskustvu tamnije boje su bolje, nesavršenosti su manje vidljive :D. A i nije loša opcija pofarbati model ako je neka figura, akrilne boje dobro rade u kombinaciji. Evo mog prvog pokušaja farbanja, model je od crne plastike, takav je i u originalu, samo sam detalje pofarbao :D.

Podloga na Ender 3x je staklo ili naljepnica na aluminiju? Ako imaš probleme sa prijanjanjem plastike prva stvar koju treba provjeriti je da li je podloga nivelirana, ono sa papirom ispod sapnice, teško je opisati riječima, treba se baš upraksati, papir treba blago strugati na sapnici i treba ga biti moguće "ukliznuti" između podloge i sapnice. Ako se papir ne može ugurati znači da je sapnica preblizu. To treba raditi sa printerom zagrijanim na radnu temperaturu (recimo 200 sapnica, 60 podloga) jer se na temperaturi materijali šire pa da ne bi bilo super dok je hladan, preblizu dok je zagrijan :).

Sljedeća stvar, pogotovo ako je podloga staklo, je da je podloga čista. Neki preporučaju alkohol, neki aceton, probao sam i jedno i drugo (na staklo, ako je naljepnica ona je plastična pa bi ju aceton mogao otopiti) i nije baš uspjelo. Mislim da sve to ima još neke dodatke koji nakon isparavanja ostanu na podlozi kao film pa se plastika ne hvata. Najbolje mi radi obična voda i papirnati ubrus. Ako je staklo onda ribam sa blago vlažnim ubrusom (pustim vodu, zatvorim i onda ubrusom pokupim ono što je ostalo na pipi) istrljam staklo dok ne osjetim da više ne ide glatko po površini. Nakon toga nikada nisam imao problema sa prijanjanjem.

Moguće je, ima par opcija. Prva je imati glavu sa više sapnica/grijača, npr. kraken hotend koji je sa četiri sapnice, ali zahtijeva i vodeno hlađenje. Valjda nije bilo mjesta za ventilator koji bi to sve hladio. Ili chimera hotend sa dvije sapnice i ventilatorom kao standardni hotend. I naravno uz neki od tih hotendova treba imati i odgovarajući broj extrudera i pripadnih motora jer svaka sapnica je samostalna. No ima i jedan veći problem, uštimati to sve da radi. Već sa dvije sapnice je "zabava" sastaviti hotend da obje budu na istom nivou, ako je jedna niže zapinjati će za već isprintano. A kada to još uduplamo... više nego dovoljno problema.

Druga opcija je imati hotend sa jednog glavom, ali dva ulaza, npr. cyclops hotend, ili ovakav adapter, kod njih svaki put kada se mijenja boja jedan extruder povuče recimo 5 cm plastike (ili koliko već treba, zavisno od toga kako se složi) i onda drugi extruder gurne svoju plastiku. Mana ovog pristupa je da nešto prve plastike ostane u sapnici pa to prvo treba iščistiti, tj. treba ispljunuti određenu količinu plastike u tzv. "wipe tower" nakon koje smatramo da je stari materijal otišao, to se isto podesi u sliceru. U prijevodu to znači da bude dosta škarta kod printanja, evo jednoj

Naravno, u oba ova primjera se porazumijeva da koliko boja/plastika koristimo toliko i extrudera moramo imati. U pravilu matične ploče imaju po dva slota za stepper drivere za extruder, ako trebamo više od toga onda treba nabaviti neku "jaču matičnu". Mislim da je za sada najviše što sam vidio 6 komada. Matična od Tarantule (MKS Gen L v1.0) ima dva utora za extruder drivere, znači podržava dvije boje. Enderova ima samo za jedan, tako da kod njega bi za više boja trebao obavezno upgrade matične.

Zadnja opcija je nabaviti nešto kao Pallete uređaj/dodatak. U njega ulaze 4 filamenta, osnovne boje, koje onda miješa pravi filament odgovarajućeg miksa boja. No kako to točno radi nemam pojma, jer najjeftinija varijanta košta $500, mislim da on preuzme ulogu extrudera.

Osobno mi je zanimljiva opcija sa dva hot enda samo zbog printanja sa supportima. Postoji vrsta plastike, HIPS, koja je topiva u d-limonene otopini i koristi se upravo za supporte. Sa onda kao da printamo sa dvije boje, tamo gdje trebamo rupu printamo sa HIPS-om, a ostalo sa PLA/PETG/ABS... i na kraju samo bućnemo ispis u d-limonene koji rastvori hips, ili 

Ima još jedan slučaj, bolje reći caka. Postoji opcija da kažemo printeru da želimo promjeniti filament. To prvo treba uključiti u firmware-u i onda flashati, nije standardno uključeno. No kada to podesimo možemo bilo gdje u samom kodu za print modela dodati naredbu kojoj kažemo printeru da želimo promjeniti filament. Kada dođe do te komande printer će maknuti glavu od modela i "beepnuti" par puta da nam skrene pozornost da je stigao do tog dijela (čak mislim da i izvuče filament iz hotenda, ali se ne sjećam 100% što je bilo kada sam prije nekoliko mjeseci eksperimentirao sa tim), nakon toga mu ubacimo novi filament i na kontrolnoj ploči kažemo nastavi, printer će prvo progurati određenu dužinu filamenta (kao kod onog čišćenja kada imamo više boja i jednu glavu) i nakon toga nastaviti gdje je stao. I stvarno, stvar šljaka. Evo

 Dual Z je da sa svake strane okvira ima "vijak" koji gura prečku sa glavom gore, moji printeri to nemaju, planiram to sam složiti na Tornado (imam dijelove već preko pola godine samo volja fali :D). Dobijemo preciznost i sigurnost da je sa obje strane ista visina od podloge. Ako je samo jedan vijak koji gura prečku postoji šansa da suprotna strana bude malo niža. Plus ako se kasnije odlučimo prepraviti hotend sa bowden tipa na direktni (bowden je ovaj koji ima motor/extruder sa strane i kroz cijev tjera plastiku, direktni ima motor/extruder odmah kod hotenda) biti će lakše tjerati sve to prema gore. Prednost bowdena je manja masa hotenda što znači veća brzina sa manje vibracija, a mana da nije baš najbolje rješenje ako želimo printati fleksibilne materijale (TPU), direktni printa fleksibilne materijale bez problema, ali je veća masa samog hotenda što znači da će za preciznost trebati ići sporije.

Ako mislimo na istu "špricu" (BL Touch) to je senzor za automatsko niveliranje podloge. Kada se to instalira i podesi firmware prije printanja će sa tim printer "izmjeriti" podlogu na 9 mjesta (najčešće, može više, može manje) i od toga stvoriti "mapu" nagiba ili nepravilnosti podloge. Tako da kada printa bude svjestan udaljenosti mlaznice od podloge i da to korigira "on the fly".

Probao sam to na prvom printeru i nije mi radilo dobro, na jednoj strani je bilo OK, na drugoj je "zabio" sapnicu u staklo, što god sam napravio nije upalilo. Ili nešto nije bilo dobro podešeno, ili je taj senzor bio defektan, korigirao je Z os, ali ne ispravno. Nabavio sam drugi senzor, ali na kraju nikada nisam probao. Kada ga ručno niveliram bude ok po par tjedana pa zapravo to niveliranje i nije neka gnjavaža, a ovo mjerenje podloge zapravo i nije tako brzo pa sam na kraju odustao od toga.

Ova "tri dijela" su valjda TMC2208, to su stepper driveri. Standardno sa njim dobiješ HR/A4988 drivere koji su OK, rade, pouzdani su, samo nisu toliko fancy :D. Imaju problem sa tzv. lososovom kožom, lijeva slika je primjer toga, najčešće se vidi na zaobljenim površinama. To se može ispraviti tzv. TL Smootherima, što je zapravo dodavanje dioda na vodove u stepper motore koje bi trebale zagladiti signal i tako "ispraviti" te nesavršenosti. Postoje verzije sa 4 ili 8 dioda, dovoljno ih je staviti na X i Y os, jer one odrađuju najviše posla. To pali ako su na matičnoj ploči A4988 driveri, ako su HR4988 (u osnovi ista stvar, drugi proizvođač) onda nema efekta.
Drugo rješenje je drugi tip drivera, kao što je TMC2208 (ili stariji TMC2130 ili najsvježiji TMC2209, ima još varijanta, ove tri su najpopularnije). Oni ne pate od tog problema i donose još jednu prednost, meni osobno još veću, skoro nečujan rad stepper motora. Jedino što ih nije dobro stavljati na extruder jer (barem TMC2208) ne podnose dobro puno brzih promjena vrtnje što extruder radi konstantno. Tako da je najpopularnija verzija TMC2208 na X, Y i Z osi, a LV8729 na extruderu (to je još jedna vrsta drivera), ili A4988. Na svojim printerima imam TMC2208 na X, Y i Z i LV8729 na extruderu. No za početak mislim da se ne treba sa tim zamarati, uvijek ih se može zamijeniti (na matičnoj u Tarantuli Pro nisu zalemljeni nego su na tim modulićima pa se samo piknu i preflasha firmware da zna da ima drugi tip). Komad je $5-$7.

 Da, meanwell napajanje je najveći upgrade, i to što je na 24V, a ako se dobro sjećam "običan" je 12V. Na 24V grijači brže rade, a i sami stepper driveri bolje šljakaju. Dodatno Pro ima magnetnu podlogu, tj. aluminijska grijana ploča na koju je nalijepljena magnetna naljepnica i na to onda fleksibilni metalni list sa "običnom" naljepnicom, tj ovo.

Zgodna je to stvar, ali nije dugoročno. Barem na ovom enderu 3 pro kojega sam štelao nije baš bilo neka sreća. Printer je star 2 mjeseca i ta podloga totalno ishabana. Ne znam da li je do kvalitete ili lošeg održavanja (što je vrlo lako moguće jer je bilo i random plastike polijepljeno, na mojim "naljepnicama" mi se to nikada nije dogodilo).

Ja polako prelazim na SKR matične, 32bit dobro fercera, na Enderu 2 imam Gen L, a na Tornadu SKR v1.1, baš danas očekujem u kasliću papirić da odem pokupiti SKR v1.3 pa će mi oba biti na 32bit. SKR matične su zgodne jer su istog formata kao Gen L, uključujući i raspored konektora pa je jako jednostavno zamjeniti. Kod ovih sa atmega kontrolera me živcira sporost kada odeš odabrati gcode file-ove. Kroz izbornike je sve super, ali browse-anje SD kartice je uuuuuuf :D.

Uz nove matične prelazim i na TFT24 touch screen od BigTreeTech-a (ista firma koja radi i SKR matične), tko treba imaju i 3.5'' varijantu. Kažu da je MKS TFT napušten projekt :/. Problem sa touch screenovima je što oni zapravo glume PC, spajaju se na serijski port i šalju gcode naredbe kao što i PC (ili octopi) i na njemu nemaš sve opcije kao na klasičnom LCD-u. E tu je došao ovaj BigTreeTech/BIQU TFT24-35 ekran, imaju tzv LCD simulator mod uz standardni touch screen mod u kojemu emulira klasični LCD ekran tako da možeš imati touchscreen, a ako nešto treba podesiti prebaciš se u LCD i obaviš što treba.

Onda je valjda samo prvi CR-10 bio na 12V, sjećam se da su rekli da je jedan od njih na 12V i da mu treba po pola sata da zagrije podlogu na 60°C.

Imaju SKR Mini E3 i SKR Mini E3 DIP, oba su isti form faktor (ista matična je i na Enderu 2, možda čak i na CR-ovima, sa njima nemam iskustva pa ne mogu tvrditi) samo prvi ima integrirane TMC2209 drivere, a DIP verzija ima sockete za module pa možeš staviti što god. I trenutno je Mini E3 nedostupan jer je nestašica TMC2209 čipova :D.
Super rješenje za one koji ne žele puno čačkati, ali osobno više volim ove malo većeg formata. Imam više opcija za složiti stvar :D. Npr. hotend 2 konektor koristim za ventilatore hotenda i kontrolne kutije namješten tako da se "uključi" tek kada temperatura hotenda prijeđe 50°C. Tako da kada print završi, bilo kada nisam doma ili po noći, hotend se ohladi i praktički sve se ugasi (osim ekrana). Tako sam složio i Ender 2 kada sam mu stavio Gen L matičnu. Na originalnoj za to nije bilo mjesta i ti ventovi su se uvijek vrtili.

Ovaj ekran je bio $13 pa rekoh hajde da i to vidimo. Zapravo glavni razlog za taj ekran mi je bio što na sebi ima i USB konektor, ne samo slot za SD karticu. Tako da mogu printati i sa USB stickova, to mi je bio glavni motiv za nabavku, sve ostalo je bonus :).

Noctue su paprene i nije baš lako naći modele koji nama pašu. Na svoj sam stavio Sunon maglev ventilatore. Za sada su mi se pokazali jako dobro. Kineski vulgaris proprde za mjesec dana (uz to što su glasni), sunone imam već pola godine i nikakvih problema.

I meni, to me najviše živcira. I ja koristim buck konvertere na ventilatorima za kontrolnu kutiju, napajanje je 24V, a oni su 12V, plus preko toga sam ih dodato spustio na 9V da budu još tiši.

Jedino za part i hotend cooling koristim direktno 24V ventilatore, za hotend bi još i mogao staviti 12V verziju sa buck converterom, ali za part cooling koji ima varijabilni napon mislim da je bolje da bude direktno.

Sunon u ponudi uz standardne ima i 5015 ventilatore. Skuplji su od no name kineza, ali praktički za cijenu jedne noctue kupiš set od sunona za zamjenu svih ventova na printeru.

Sve je dobro dok se ne pojavi želja nešto malo poboljšati. Pa se zakopaš u nadogradnje i dodatke .

Meni je prošli tjedan došla nova matična ploča, SKR v1.3, pa sam to stavio u "veliki" printer, pa prilagodio firmware, flashao, podašavao, pa staru iz velikog printera (SKR v1.1) prebacio u "mali" printer, pa isto prilagodio firmware, flashao, podešavao... jedino mi se čini da sam zaboravio staviti najnovije vrijednosti od ekstrudera u firmware pa je taj dio malo falš. I upravo sam se sjetio da ne moram ponovo kalibrirati ekstruder nego samo staru matičnu spojiti na komp pa izvući tu vrijednost preko terminala .

Zato je pravilo dok sve radi ne diraj. Kada jednom krenu upgrade-i... ojoj