Rasprava o 3D printanju

 da nisu od bed levela? XD

pa moguće da ti je clog i u cjevčici...čak i izgleda kao clog.

jel ti tako od početka ili?

Isto imam ender 3, počelo se događat prije jedno 3 mjeseca al nisam printao do prije neki dan kad sam se opet "uhvatio" toga.

Evo idem zategnit sve i vidjet šta se sa cjevčicom događa.

EDIT; našao ovog seronju u cijevčici.

evo link 

Znači puno klepećem...

Elem, ja sam sve printere do sada nabavljao sa Aliexpress-a, naravno sa EU skladišta da nemam zezancije sa carinom i čekanjem paketa.

Evo npr. Ender 3 V2

https://www.aliexpress.com/item/4001015344960.html

Free shipping sa DE skladišta, $236, ili varijanta sa 2 dodatne kile PLA plastike za $240.

Ili Ender 5 za $258, isto sa DE skladišta

https://www.aliexpress.com/item/32796798755.html

Vjerujem da su cijene svima tu negdje. Ako bi išao na Endera 3 onda ova varijanta za 240 sa dvije kile plastike izgleda solidno rješenje, dok to potrošiš taman uđeš u štos :).

Što se akcija tiče mislim da neće ići ispod ovoga, trenutno su Black Friday cijene, prije toga su bile one za 11.11, slijedeće što će biti za blagdane će cifre biti u najboljem slučaju iste ove.

 Probaj https://marwiol.pl/ i radi😀. Jučer uzeo par komada, jer ih 3d Jake nije imao u ponudi takve. Trenutno je Crni petak akcija, koju 3d Jake ima, a Marwiol nema.

Osim toga, 3D Jake nema dostave iznad 340Kn, a Marwiol plaćaš dostavu 15€ bez obzira na količinu

 Za početak PLA, ovo ecoPLA i ostale su samo nazivi od pojedinih proizvođača, npr. taj ecoPLA je PLA od samog 3DJake-a. Koristim ih praktički od prvih printanja koja sam radio i nije bilo problema.

Generalno mi je i DevilDesign OK, njihov PETG mi je dobar, bolji od 3DJake-ovog. Kod PETG-a se kaže da ne treba koristiti ventilator za hlađenje ispisa inače print bude krhak, ne slijepe se dobro slojevi, i stvarno, kod 3DJake PETG-a print bude OK, ali lomljiv, a ako podesim da se vent ne koristi bude čvrst, ali zavisi od kompleksnosti printa sa lošijim detaljima. Kod DevilDesign PETG-a nisam primjetio razliku kada stavim da koristi vent ili ne.

Za početak, pogotovo ako do sada nisi printao preporučam PLA, najjednostavniji je za print dok ne uđeš u štos, a trenutno je stvarno jeftin, 125kn, a ako ti je narudžba iznad 350 kn free shipping je.

 Prije godinu dana sam zadnji naručivao od 3DJake-a, baš za prošlu black friday akciju, napravio sam pauzu dok ne potrošim sve što sam naskupljao, no svrbi me resin za UV printere, da isprobam kakav je taj njihov brand, a i treba mi crni filament pa se još nećkam bi li ili ne bi malo tržio :D.

Baš sam onda uzeo rolu bijelog ecoPLA i bila je OK, bijela je baš. Možda su promjenili dobavljača ili recept? Uslikao bih, ali pošto je vrijeme ovakvo tugaljivo svjetlo je isto takvo, a ako blic koristim nisam siguran koliko će to smrdati boje...

 Njega nisam koristio. Do sada sam koristio DevilDesign, 3DJake (ecoPLA i PETG), Fiberlogy (taj mi se do sada pokazao najgorim, ili sam imao peh, bio je PLA i nikako da "curi", samo se nateže kao žvaka, čak i na 230°C što je ohoho za PLA), Extrudr, e-radionica i Velleman.

Osim Fiberology-a svi ostali su radili OK.

pretpostavljam da govoriš za autobed level kalibraciju?

realno, brojevi ne bi trebali baš previše odstupati.

Uzimao sam 5 mjerenja i gledao prosjek.

A koristio sam i ovo za vizualizaciju.

ali iskreno, na kraju sam maknuo autobed level i idem odokativno+papir.

Ispalo mi puno bolje i brže i lakše za kalibraciju.

Još kad sam se konačno odlučio na narančaste opruge  hair spray...dakle nema mi kraja.

Nisam kalibrirao printer već jedno 3mj.

Podloge i nema previše smisla jer ne može promjeniti temperaturu velikom brzinom, mada opet, ne šteti okinuti i koristiti te brojeve da ne bi ispalo da su origigi brojevi totalno krivi.

Za hotend ima više smisla jer su tamo fluktuacije veće, ako je layer height veći brže će se hladiti jer trebna otopiti više plastike, pa ako korstiš ventilator za hlađenje ispisa... treba reagirati brzo i učinkovito da temp ne skače puno. Ako imaš octopi (ili neki analog) koji može pratiti temperaturu na grafikonu to možeš i vidjeti, prije PID tuninga samo kada ga zagriješ na radnu temperaturu, bez printanja, fluktuira i do +/- 5 stupnjeva, nakon PID tuninga graf bude skoro ravna crta.

Jedino što nisam nikada dobio info je u kojim uvjetima to raditi, probao sam milimetar iznad podloge, milimetar iznad podloge sa uključenim ventom za hlađenje ispisa (sigurno se glava neće jednako hladiti ako netko puše oko nje) i 10ak centimetara iznad podloge sa ventom i bez venta za hlađenje ispisa. Razlika u vrijednostima sa ventom i bez venta je poprilična. Pogotovo kada je blizu podloge (ili plohe koju ispisuje) jer se dosta zraka odbije pa puše direktno u hot end (zato treba imati neku izolaciju oko hotenda, većina koristi silikonsku "čarapicu", najjednostavnije za instalirati i imati).

Na kraju to radim bez venta i 10-15 cm u zraku, tu sam dobio najdosljednije rezultate sa najmanje +/- fluktuacija. U smislu da temp hot enda fluktuira najmanje. Kada sam to radio sa ventom imao bih veliki odlazak u + kada bi zagrijavao valjda jer je očekivao da će uvijek biti odbijeni zrak, tj. da se hot end hladi više pa je više "odvrnuo" grijanje i opalio preko temeperature.
Svaki put kada okineš PID tuning dobiti ćeš drugačije vrijednosti, nikada nećeš dobiti iste, ali bi trebale biti slične. Sa time da bi trebao minimalno 5 ciklusa dati da odvrti, što više ciklusa to je vrijednost precizinija. Ja stavljam 10, traje relativno dugo, ali sa druge strane ne radim to svako malo, samo ako promjenim nešto na hotend-u (grijač ili heat blok) pa da bi se zbog toga moglo drugačije ponašati. Mislim da sam to radio 2-3 puta u tri godine. Za hot end sam okidao ovu naredbu

M303 E0 S210 C10

Zagrijava hotend 0, na 210 stupnjeva i u 10 ciklusa.

Ako ti podloga nije bila zagrijana ni ne moraš, ako je onda ti se možda hladilo sporije nego stvarno jer je bilo toplo i odozdo. Ali u pravilu mislim da nema neke potrebe. Ako dobiješ ravnu crtu u octopi-u kada odrediš temperaturu i nema velikih fluktuacija gore/dolje to je to.

Da, ako printaš te abrazivne, npr. one koji u sebi imaju drvena vlakna, željezo, te svijetleće, i to često onda ima smisla. Čak su navodno ovi svijetleći "najgori", lik na redditu rekao da je sa mesinganom 0.4mm mlaznicom potrošio jednu rolu glow filamenta i mlaznica "narasla" na 0.8 mm. Mlaznica se troši i sa običnim filamentima, ježiga, ipak je tu struganje i trenje, ali u praksi u 3-4 godina koliko imam FDM printere nisam nijednu mlaznicu potrošio. Zaštopaju mi se puno prije nego se potroše .

Uzeo sam prošle godine kod 3DJake-a 300 g rolu glow filamenta za probu, isprintao dva - tri ona fleksibilna guštera sa thingiverse-a i to je bilo to (mislim, imam još tu rolu, nije otišla čitava na tri guštera). Od onda nisam jer mi je to više za zezanciju bilo nego da sam imao ideju. Ako bi i ti tako povremeno za zezanciju onda se ne moraš mučiti sa čeličnim mlaznicama i ova obična će biti sasvim OK. Od malo abrazivnih filamenata se neće desiti nešto strašno.

Glavna mana tih čeličnih mlaznica je da čelik lošije provodi toplinu, znači možda će trebati hotend imati na višoj temperaturi da se ponaša kao mesingana. Osobno nisam probao. Imam par čeličnih u rezervnim dijelovima, ali još nisam imao potrebe probati montirati.

Mada, ako naručuješ sa npr. aliexpress-a nije neka cifra da bi bio problem uzeti koju. Generalno bih ti savjetovao da si nabaviš nešto rezervnih dijelova za slučaj nužde, npr. rezervnu PTFE cijev, pneumetske veznike (ako bi to tako preveo, pneumatic coupler, ono što drži PTFE cijev da se ne mrda), hotend grlo koje paše na tvoj blok, sam blok i naravno mlaznice. To je nekako potrošna roba pa nije loše imati na lageru.

Eh, da, ako već nisi, preporučio bih da isprintaš clip-ove za te pneumatske veznike. Vjerojatno si skužio kako ti veznici šljakaju, kada stisneš vanjski prsten na njemu, zubi unutra se maknu od PTFE cijevi i onda možeš izvući cijev. Problem se zna desiti kada printer radi retrakcije, filament ide nazad, pa napred, pa nazad, pa napred... Tako da se zapravo i ta cijev onda može mrdati pa to zapravo mrda i coupler. I onda se on doslovno razmrda i više ne drži cijev pa se ljudima desi da im PTFE cijev izlezi ili iz hotenda ili iz ekstrudera i print prdne. Zato je dobra ideja isprintati ovakve clipove i upiknuti ih ispod prstena couplera i tako makneš taj hod. Sada može raditi retrakcije do mile volje, ali više nema mrdanja. To je zapravo kao osigurač na coupleru.

https://www.thingiverse.com/thing:936611
https://www.thingiverse.com/thing:2478545
https://www.thingiverse.com/thing:2798864

Ovaj treći link mi izgleda najbolji, za više tipova/veličina su koliko vidim, morati ću isprintati par komada da vidim kako se ponašaju. Do sada sam koristio ove prve dvije varijante. Zapravo nije bitno koja je, samo da se klikne na coupler i zalocka ga da nema mrdanja. To imam od prvog dana na printeru i nisam imao problema sa iskakanjem cijevi. Na facebooku u grupama vidim da se to nekima uspije smrdati u prvih mjesec dana korištenja pa im svi savjetuju da ubuduće stave ovakve clipove.

Kupio sam printer sa gearbesta onaj za 93 dolara od šperploče https://www.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_3007123032774182.html?wid=2000001#goodsDetail

brzo mi je škripanje počelo ići na živce pa sam ga preradio u alu okvir i radio je super samo me bilo strah zaspat ili otić kenjat da mi ne izgori kuća pa sam napravio

upgrade na Marlin 2.0 i tu su pocele kerefeke.Još nisu došla vretena iz kine i ostale stvari ni neće sigurno mjesec ili duže a ja imam obične navojne šipke m8 i totalno je printer otišao na kvasinu

a nisam napravio backup tvorničkog.sad bih ja zamolio nekog pametnog dali zna kak ide g code za m8 navojne šipke ili ako netko ima stock firmware za ctc a8 od šperploče.

evo i par sličica

trenutno je ovako i nikako ne valja prvi sloj isprinta drugi udmah na prvi jer se z ne diže i treći sloj z se okrene za četvrtinu kruga i onda extruder počne štucat jer nema di pljuvat.

Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
 * Override with M92
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2...]]
 */
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {100, 100, 800, 100 }
 
/**
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2...]]
 */
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 400, 400, 8, 50 }

//#define LIMITED_MAX_FR_EDITING        // Limit edit via M203 or LCD to DEFAULT_MAX_FEEDRATE * 2
#if ENABLED(LIMITED_MAX_FR_EDITING)
  #define MAX_FEEDRATE_EDIT_VALUES    { 600, 600, 10, 50 } // ...or, set your own edit limits
#endif

/**
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2...]]
 */
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 2000, 2000, 100, 10000 }

//#define LIMITED_MAX_ACCEL_EDITING     // Limit edit via M201 or LCD to DEFAULT_MAX_ACCELERATION * 2
#if ENABLED(LIMITED_MAX_ACCEL_EDITING)
  #define MAX_ACCEL_EDIT_VALUES       { 6000, 6000, 200, 20000 } // ...or, set your own edit limits

evo matične

Features:
Highly-integrated mainboard fits for Anet A8 3D printer, easy for connection and operation.
Upgrading circuit design offers it stable performance.
Adopts for MOS with high-perforamnce as a driver, great heat dissipation effect.
12V power supply input receivable, with USB port.
Support the connection for Ramps1.4, 2004 LCD and 12864 LCD control board.

Specifications:
Brand: Anet
Suitable for: Anet A8 3D Printer
Voltage Input: 12V
Mainboard Size: 10 * 9.5 * 2cm / 3.9 * 3.7 * 0.8in   
Mainboard Weight: 63g / 2.2oz
Package Size: 12 * 11 * 3cm / 4.7 * 4.3 * 1.2in
Package Weight: 80g / 2.8oz

https://www.aliexpress.com/item/32810299665.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47341a69apnYaF&algo_pvid=8c998f27-64f4-4eed-9387-6ec14f376114&algo_expid=8c998f27-64f4-4eed-9387-6ec14f376114-16&btsid=0bb0623016072449770187838e3999&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_